Her er AOKs guide til de syv restauranter, som har fået michelinsguidens Bib Gourmand-pris for god mad til rimelige priser i 2010.

Gourmetmad med michelinstjerner er en fantastisk, men bekostelig oplevelse. Ofte har vi i stedet brug for et hyggeligt spisested, som serverer rigtig god mad til priser, der ikke sætter husholdningsbudgettet over styr og har hæderlige vine til overkommelige priser.

Michelinguiden er ikke kun stjerner og en guide til gourmetrestauranter, hvor en aften ofte koster det samme som en weekendtur til Paris. Michelin har også en mere folkelig kategori, hvor de belønner restauranter, som serverer god mad til rimelige priser med en udmærkelse, der hedder Bib Gourmand.

Årets overraskelse
I michelinguiden for 2010 er syv københavnske restauranter markeret med en lille ikon af michelinguidens maskot, der hedder Bibendum. Fiskebaren fik nemlig sin egen Bib Gourmand 16. marts. Det kan du læse mere om i AOKs artikel Fiskebaren blev overrasket. Resten af Bib Gourmand-udmærkelserne er tilfaldet de samme restauranter som i 2009.

Foto: Michael Bothager, Scanpix

Fiskebaren i Kødbyen er en sjælden kombination af et hipt spisested, et skarpt køkken og et rigtig godt vinkort.

Glem at om stofservietter, magelige stole og uddannede tjenere, og oplev i stedet en lidt industrielt indrettet spisebar med en tilbagelænet funky stemning bar og rå træborde og med bænke udenfor om sommeren.

Spis østers, spis rå knivmuslinger, spis skønne stegte fisk i bikini-venlige portioner, men gå først og fremmest ikke glip af Fiskebarens version af en Fish & Chips.

Hvis du ikke plejer at bruge penge på vin, er det værd at overveje at gøre en undtagelse, for vinkortet byder på masser af spændende flasker, men du skal ikke forvente at tjeneren ved alt om producenten og hvem hans kusine var gift med.

Foto: Sigrid Nygaard, Scanpix

Mangler du et hyggeligt og romantisk spisested til date eller en middag med kæresten, konen eller din første date, er Restaurant Kanalen på Christianshavn et godt valg.

Indretningen i det gamle, forholdsvis lavloftede hus med afhøvlede gulve, Wegners Y-stole og hvide duge er smagfuld på en lidt kulturradikal, men uprætentiøs facon. Betjening er uhøjtidelig, men professionel og opmærksom.

Køkkenet er klassisk dansk til frokost og fransk-inspireret om aftenen. På Restaurant Kanalen koster en tre-retters menu 360 kroner og en hæderlig flaske vin fås fra 400 kroner. Hvis du drikker postevand til maden, slipper du med en rimelig regning for en aften med veltillavet mad og god vin.

Det bedste bord er i den østligst ende af restauranten, i hjørnet ved en lille, dyb vinduesniche i væggen, som et stearinlys fremhæver om aftenen, og hvor man om dagen kan få et glimt af de idylliske omgivelser ved Christianshavns Kanal restauranten ligger klos op ad.

Restaurant Kanalens vinkort kan med sit spektrum, der rækker fra dagligvine til kostelige flasker som Latour, Petrus, Pingus og Vega Sicilia Unico tilfredsstille både den budgetbevidste gæst og vinelskeren, der ikke skæver til prisen. Udvalget af vine, som sælges glasvis er dog begrænset og figurerer ikke på vinkortet.

Foto: PR-foto: Bo Rolsting

Eva og Ole Sellberg har siden år 2000 drevet den lille restaurant Frederiks Have, som har indgang og en stor terrasse på Virginiavej, som er en sidevej til Smallegade på Frederiksberg. Om sommeren har restauranten en hel lille ekstra restaurant udenfor med en markise over bordene, så du kan sidde i ly for sol eller sommerdug. Har du fået en lidt for lille sommerkjole på, at stolene udstyret med tæpper.

Frederiks Have serverer mad fra det nordiske og europæiske landkøkken, der er forfinet og raffineret på elegant vis i en næsten hjemlig atmosfære. Kokkene er svenske og danske og råvarerne er oftest skandinaviske - især urter, blomster og rodfrugter fra Gotland.

På menukortet finder du i marts for eksempel skovgris med glaskål og kålrabi serveret med et glas Vacqueyras fra den gode bio-producent Montirius i Rhône.

Vinkortet et Ole Sellbergs hjertebarn. han har tidligere været medejer af vinfirmaet Vinea Nordic, der har speciale i franske terroir-vine og blandt andet har importen af det lille kult-champagnehus Egly-Ouriet, som Frederiks Have serverer til 135 kroner glasset.

Foto: Bjarke Ørsted, Scanpix

Vil du have illusionen af en tidløs klub for borgerskabets gentlemen, skal du gå på Le Sommelier i Bredgade overfor Sø- og Handelsretten. Restauranten er en hybrid mellem en gourmetrestaurant og et brasserie, og finanskrise eller ej, er det ikke ualmindeligt, at to gæster kommer ind på Le Sommelier på en hverdag og bestiller to gange muslinger og en vin til 7.000 kroner til frokost. Her mødes forretningsmænd og -kvinder, medlemmer af Kongehuset og kultur-eliten, bourgogne-nørder og livsnydere frokost og aften til franske retter med foie gras, oksebavette og Créme brûlée.

Den franske køkkenchefen Francis Cardenau, som i sin tid skaffede den nu lukkede Kommandanten sine to michelinstjerner, har altid et smil til sine gæster og en stadig brændende lidenskab og nysgerrighed for sit fag.

Le Sommelier betyder vintjeneren, og restaurantens speciale er et enormt vinkort, som det faglærte personale er eksperter i at vejlede gæsterne i.

Foto: Else Bjørn

Oubæk hedder stadig Oubæk, selvom Rasmus Oubæk, der åbnede den i sin tid, i dag er køkkenchef på bøfhuset på MASH. Kokkene har overtaget den lille restaurant og laver stadig den berømte svampe-ravioli, den saltede foie gras og Béarnaisen, som Oubæk er berømt for, omend retterne siden 2009 har været i mini-portionsstørrelse til mindre priser, så du kan nå at smage flere af dem. Udvalget af vine på glas er begrænset, og postevand serverer Oubæk ikke.

Rasmus Oubæks bedre halvdel Ahn, som var en af byens mest berømte - eller berygtede - restaurantchefer på grund af hendes tørre humor og kontante facon, arbejder ikke længere i restauranten, så gæster, der gerne vil have en skideballe med i prisen, må nu gå på Teaterkælderen.

Du vil ofte skulle vælge mellem at spise tidligt og være ude inden klokken 20 eller spise sent. Bordbestilling er absolut nødvendigt, gerne flere uger i forvejen.

Foto: Else Bjørn

Famo er en oase i en ørkenvandring efter gode spisesteder på Vesterbro, men den lille restaurant har ikke mange pladser, så det er en god idé at bestille bord og spise sent, som man gør syd Europas smørgrænse. Husk at tage den store appetit med: Famos mange små retter til 350 kroner er ikke for svagspisere. Fabbio er selv mest i Gammel Kongevej-filialen Famo 51, hvis menu er en hundredekrone eller 150 kroner dyrere, og hvor fredag er fiskedag, som traditionen byder i de katolske lande.

Navnet Famo refererer til forbogstaverne i kokkene Fabbio Mazzon og Morten Kaltofts navne. De har begge en fortid på Era Ora, men laver ikke gourmetmad på Famo. Derimod brænder de for simpel, italiensk mad i bedste trattoria-stil. Deres håndværk er knivskarpt og smagskombinationerne overvældende i deres enkelhed. Vinkortet er godt og selvfølgelig italiensk, men betjening kan være svingende.

Foto: Else Bjørn

L'Altro betyder på italiensk den anden og er gourmetrestauranten Era Oras lillesøster, der åbnede i 2005 med simpel, italiensk hverdagsmad af gode råvarer til mere overkommelige priser end moderrestauranten. Menuen består af udvalgte små anti-pasti-serveringer, to em pastaret, en hovedret og dessert og ost, men du kan vælge så meget eller lidt, som du orker. Foruden vinmenuerne, som du kan få i en yngre eller ældre eller wine-lovers version, har L'Altro også et lille vinkort, som selvfølgelig består af udvalgte vine fra Bella Italia.

Foto: PR

Tirsdag 16. marts offentliggjorde Michelin, hvem der fik stjerner og Bib Gourmand i deres guide til store europæiske storbyer 2010. Se, hvem der fik sin første stjerne i år.

Foto: Scanpix: Dækfabrikanten André Michelin, som skabte michelinguiden

Dækfabrikanten André Michelin fik allerede i 1900 ideen til at udgive et gratis hæfte med gode restauranter og hoteller. Læs hvordan et lille hæfte mange år senere fik kokke til at slide hårdt i deres stræben efter stjernerne.