Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 22/03/12

Solid thai i Strædet

  • Foto: Asger Ladefoged Foto: Asger Ladefoged
Afløseren for den kendte thairestaurant Alissa i Sankt Peders Stræde hedder Sithep og her serveres stadig asiatisk mad af gode råvarer.

Er det DONGs eksorbitante direktørlønninger og deraf opskruede energipriser? Noget har i hvert fald fået landets restauranter til at skrue helt vildt ned for belysningen de senere par år. Så meget, at jeg forleden måtte ty til det indbyggede lys i stedets vinskab, da jeg skulle tyde menukortet, hvor spareiveren tilsyneladende også var gået ud over bogstavernes størrelse.

Min medspiser havde ganske vist den frækhed at antyde, at når nu det var noget, jeg bemærkede på stort set alle restauranter, så kunne det hænge sammen med min fremskredne alder og behovet for læsebriller. Uanset hvad, så stoppede al brok, da vi havde fået læst os igennem kortet, og ikke mindst den bagerste side med thailandske specialiteter. “Nej, se – de har fået padthai’en tilbage. Nu håber jeg også bare, at de laver den med tamarind og fiskesauce…”

Min medspiser så helt oplivet ud. Han bor rundt om hjørnet i Pisserenden og sønnen går i skole lige overfor i Sankt Peders Stræde, så thairestauranten Alissa har i årevis ageret familiens andet hjem (eller køkken). Selvsamme Alissa havde i mange år et uplettet ry som værende en af Københavns bedre og mest stabile thairestauranter, men har været lukket et halvt års tid, så forventningerne til den nyåbnede afløser Sithep er store i lokalområdet.

Læs også: Godt nyt for chili- og thai-elskere

Vi lagde ud med at dele tre forskellige forretter – alle klassikere, som jeg i Danmark har fået i versioner, der strækker sig fra den argeste skod-frostvare til små mesterværker. Sitheps udgave virker hjemmelavede og hører klart til i den øvre ende.

Fiskefrikadellerne var lavet på thailandsk ferskvandsfisk og havde den helt rigtige elastiske konsistens med bid i smagen, og var spækket med små grønne prikker – normalt er det i Danmark erstatningsvarerne koriander og forårsløg, men Sithep-dellernes mere subtile smag får mig til at gætte på kaffir limeblade og finthakkede long beans, som thaitraditionen foreskriver. Tilbehørets sur-søde sauce var peppet op med små stykker agurk, jordnødder og chili og smagte fortrinligt.

De store kinarejer var ikke pakket ind i det sædvanlige dejpanser, men delikat rullet i pankokrummer, og havde stadig masser af bid i rejen, og thai-forårsrullerne var både stegt i frisk olie (uden harsk bismag af tidligere besøgende) og tydeligt hjemmerullede. Ikke noget af den slatne omgang fyld, som forkogning, nedfrysning, optøning og efterfriturestegning typisk giver – men knasende sprødt fyld af bl.a. glasnudler, hvidkål og svinekød.

Vinkortet er heller ikke den katastrofe, som ofte kendetegner udvalget i asiatiske restauranter, der typisk byder på tunge rødvine, der harmonerer virkelig dårligt med elementer som chili, lime, citrongræs, koriander, tamarind, ingefær og mynte. Her var for en gangs skyld et pænt udvalg af hvide.

Læs også: Frokost i Malmø: En, to tre … Lønsjch!

Vi lagde ud med en pouilly-fumé på sauvignonblanc-druen fra DomainePabiot (2010 til 235 kr.), som med sine noter af hyld, fersken og grape klarede forretterne fint, men skiftede før vore hovedretter til den betydeligt sødere pinot gris grand cruOsterberg fra Agapé (2009 til 375 kr.), som med citrus, honning og laaang eftersmag klarede både lime, koriander og chili-svedeprøveni fin stil. For nu blev der skruet op for de Scovillegrader, som man måler chilistyrken med. Helt efter bogen, for i menukortet stod begge vores salater på siden med thai-specialiteter og begge under betegnelsen ’stærk’.

Ved bestilling blev vi endda spurgt, hvilken grad af ’stærk’, vi foretrak: medium eller full. Som de tøsedrenge, vi ér, sagde vi begge medium, og fik to salater, der var meget forskelligt krydret. Medspiserens på ingen måde sinds- eller smagsløgsoprivende, mens min havde fået nogle ordentlige skud chili, som fik temperaturen i det lille hyggelige højstuelokale til at stige med ekspresfart – men på den gode måde, hvor man efter fem-ti minutter sidder vidunderligt udmattet tilbage, ganske som efter god sex.

Udover chili, lime og koriandermarinaden var der revet frisk bred persille udover salaten, som bestod af friske grønsager med masser af store tigerrejer og små perfekt pocherede stykker blæksprutte. Medspiseren var som sagt mere skuffet. Dels havde han håber på en oksekødssalat a la Alissa – med friskstegt oksekød i fiskesauce (hvilket man ikke kan laste Sithep for) – og dels bestod det kolde oksekød i hans lime-, koriander- og chilimarinade af ukurante stykker med masser af brusk, hvilket man til gengæld har lov at brokke sig over.

For at tjekke en anden populær del af thaikøkkenet, de sammenkogte retter, delte vi også en rød karry med store stykker af and, ananas, bambusskud og sød basilikum i kokosmælken. Den røde karry var af medium styrke, men med masser af smagsfylde, og på plussiden tæller, at råvarerne er præcist tilberedt og stadig har masser af bid.

Læs også: Her kan du spise i 2012

Risen – som jo er en af thaikøkkenets grundpiller – er derimod set bedre, og her kunne man med fordel forbedre. Desserter var der næsten ikke plads til, men vi bestilte alligevel hhv. en kokosis og pandekager med is. Begge dele var dog udsolgt, hvilket min medspiser først fik at vide, da en vanilleis var stillet foran ham. Ikke heldigt, og det samme kunne siges om selve desserterne: kedelig købeis piftet op med dåseflødeskum. Det kan jeg dog leve med, for erfaringen har vist mig, at desserter aldrig har været og aldrig bliver det asiatiske køkkens styrke.

Til gengæld skal Sithep lære at tage ud af bordet hurtigere – vi sad uendelig længe med efterladenskaber fra det varme køkken, uden at nogen gjorde anstand til at rydde bordet. Dét trækker – sammen med det manglende bestik til medspiseren og kødkvaliteten i oksekødssalaten - ned, men kan ikke fjerne helhedsindtrykket af at Sithep ligger sig i den gode, solide ende af byens thairestauranter og godt kan være bekendt at kalde sig Alissas afløser.

Hvad: Sithep
Hvor: Sankt Peders Stræde 27, København K, tlf. 33 12 81 71
Hvor meget: Vin fra 150 kr., hovedretter fra 89 kr., fireretters menu 199 kr.

Javascript is required to view this map.
Kort

Skriv en kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kommentarer

Byliv | 04/11/13

Vind med AOK

AOK har altid masser af spændende konkurrencer med fede præmier.
Foto: AOK.dk
Byliv | 08/04/14

Hvem skal nomineres til Byens Bedste 2014?

Årets kategorier ligger klar, men hvem fortjener en nominering? Giv dit bud, og vind fede præmier.

AOK Tjenester