Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 28/06/12

Østerbro à la française

  • Foto: Martin Sylvest Andersen Foto: Martin Sylvest Andersen
Jean Claude er Østerbros nyeste franske tilkommer og serverer enkel og ærlig bistromad helt i nostalgiens tegn

...

Besøg Grenaa med Østjyllands bedste badestrand. Husk Viborg Jubilæums Festuge 1950. Afstress i Assens, slap af i Silkeborg og hold ferie i Frederikssund.

De gulnede turistplakater på væggene vidner om en knap så globaliseret fortid, hvor sommerferien blev holdt indenlands og hvor det vildeste og mest dekadente, en restaurant i Danmark turde vove sig ud i, var at servere mad à la francaise.

Plakaterne tilhører en samler med hang til nostalgi, og er på en måde en meget passende indramning om Østerbros nyeste franske bistro. Jean Claude er navnet.

Lokalerne rummede engang et pizzeria, der tabte konkurrencen til naboen Fischers, men nu er indrettet i rustik stil med malede gulvbrædder, flødefarvede vægge og umage genbrugsstole og borde. Herligt uprætentiøst og helt i tråd med den enkle franske bistromad, der serveres.

Autenticiteten borger køkkenchefen for: det er Luc Larratte, der tidligere var køkkenchef på L’Education Nationale og før det både har været omkring Ruths Hotel og en tostjernet michelinrestaurant i champagnehovedbyen Reims.

Læs også: Danmark går til sushi-modangreb

Menukortet er lige så klassisk, som det er fransk: kartoffel-porresuppe, rimmet laks og rejer til forret, dampede muslinger, entrecôte med rødvinssauce og bagt torsk til hovedret samt tarte tatin, creme brûlée og gateau Marcel til dessert.

Den aften, vi var forbi, suppleret med dagens retter fra tavlen: bl.a. blomkålssuppe, kammuslinger, lammeculotte, oksefilet og perlehøne.

Vi botaniserede lidt fra begge dele og fik snart bragt brød og smør ind – ingen af delene særligt ophidsende, men det er heller ikke forventeligt på dette niveau, hvor der ikke gøres så meget ud af udenomssnakken, men hvor smag og kvalitet af hovedingredienserne til gengæld er altafgørende.

Jeg havde egentlig set mig lun på rejerne, eftersom jeg endnu ikke i år har smovset mig til i fjordrejer, sådan som det hører årstiden til. Men renoncerede, da jeg hørte, at det ikke var fjordrejer, men pil-selv-rejer fra Grønland, og dem kan man jo få hele året.

I stedet faldt valget på den rimmede eller saltede laks, der var afbalanceret saltet og derefter lynstegt på kanten og blev serveret med en pikant kaperscreme, ristede rugbrødsflager og præcist marinerede hjertesalat- og babyspinatblade. Enkelt og spot on, men med masser af smag.

Medspiseren fik stegte kammuslinger i form af bittesmå »knapper«, toppet af en masse frisk bredbladet persille, serveret i en sauce nage, hvor de hvidvinsdampede grøntsager og krydderurter var pisket op med muslingesaft og smør.

Desværre havde kokken glemt at krydre, og anstrengelserne fremstod som en anonym, kedelig smagsoplevelse, der aldrig fik sat kammuslingerne i karakter. Fra det meget lille vinkort havde vi fået hhv. et glas chardonnay fra Bouchard i Bourgogne (65 kr.) samt et glas gentil (blandet af sylvaner og riesling-druerne) fra Hugel i Alsace (55 kr.) – begge gode hverdagsvine.

Til hovedretterne, der bl.a. inkluderede steak, kastede vi lange blikke efter de to magnumflasker fra Antinori på bardisken bag os, men det var indflytningsgaver og ikke til salg, betroede tjeneren os.

 

Madanmeldelse: Fusionskøkkenet rider igen (KogT)

I stedet gik vi med en flaske Montagne Saint-Emilion på merlot og cabernet fra Chateau Roudier 2006 (285 kr.), der løste opgaven tilfredsstillende uden de store armbevægelser.

Steaken var en entrecôte af udmærket kødkvalitet, meget sikkert tilberedt (medium rare som ønsket) med perfekt stegeskorpe. En koncentreret nedkogt rødvinssauce satte kraftig streg under den gode kødsmag, der blev komplementeret af en grøn bønnesalat med lidt bagte løg i et hjertesalatblad.

Samt en tårnhøj anretning af let gratinerede lagdelte kartoffelskiver (stadig med et vist bid), der var annonceret som pommes purée (kartoffelpuree), men snarere fremstod som en pommes Anna (de lagdelte skiver) blandet op med pommes purée.

En helt igennem klassisk og traditionel servering, der – når den som her er udført med gode råvarer og omhu – udtrykker hele det franske bistrokøkkens sjæl i en enkelt mundfuld og i forbifarten viser baghjul til nogle af de efterhånden mange konceptkonkurrenter, der forsøger at låne elementer fra bistrouniverset, men glemmer, at det skal gøres med store mængder kærlighed.

At træerne desværre ikke vokser helt ind i den frankofile himmel viste medspiserens spinatomviklede lammeculotte, der var fint stegt, men uden at have helt samme kødkvalitet.

Til gengæld var garnituren – ris pilaf med koriander og spinat, der siden var formet til en aflang »stang« og stegt på panden – helt perfekt. Der var stadig masser af rødvin i glassene, så vi skød en omgang franske oste ind før desserterne.

Trioen – bl.a. camembert og fourmed’ambert – var fint tempereret og blev serveret med syltede valnødder og abrikos. Også desserterne var helt efter parisermoden anno 1950: til mig en udmærket kold creme brûlée, anrettet med jordbær og kirsebær. Og til medspiseren en herligt varm tarte tatin med både jordbær og pære.

Dobbelt espresso sluttede denne udmærkede aften i nostalgiens tegn, der viste, at fortidens franske dyder lever og har det godt på Østerbro. Vel er der skønhedsfejl undervejs, den manglende krydring ved kammuslingen og det uinteressante lammekød især, og det er ikke her, man skal spørge betjeningen om vinråd, men på menukortet er Jean Claude Frankrig i rendyrket form (bare uden den sædvanlige galliske arrogance), og det på en hyggelig og rustik måde, der har stamgæst-potentiale.

Det spiste vi: Saltet laks m. kaperscreme og salat 95 kr. Stegte kammuslinger 95 kr. Lammeculotte med urter 165 kr. Enrecote m. pommes purée, bønnesalat og rødvinssauce 185 kr. Ostetallerken 95 kr. Creme brûlée 65 kr. Tartetatin 65 kr.

Samlet pris ekskl. drikkevarer: 765 kr.

Hvad: Jean Claude
Hvor: Victor Borges Plads 6, 2100 København Ø, tlf. 55 38 98 85
Hvor meget: Vin fra 195 kr., hovedretter fra 135 kr.

Javascript is required to view this map.
Kort

Skriv en kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kommentarer

Medium rare ?

Burde vel kunne nævne den rigtige franske betegnelse når man anmelder en fransk restaurant (-; .. ?
En sådan menu som denne ligger vel i omegnen af 20 - 25 Euro i Frankrig (ikke i Paris eller Nice selvfølgelig) - men ude på landet, og så får man gerne en liter vin fra den lokale vinbonde med i prisen.
Så derfor er det svært at begive sig ind på en bistro på Østerbro og betale dobbelt op for noget så simpelt og lækkert som et fransk måltid mad.
Sorry - har lige været på ferie i flere uger dernede - så Jean Claude må vente med at få besøg til en af de lange vinteraftener - men skal nok dukke op en dag .... Bon Ap.