Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 17/08/11

Ny nordisk Præstø-køkken helt i top

  • Foto: Martin Sylvest Andersen Foto: Ikke oplystFoto: Martin Sylvest Andersen Foto:
Flot totaloplevelse på Frederiksminde med nynordisk køkken, vin og udsigt over Præstø Fjord.

Det er svært at komme udenom, at man sidder godt i Hotel Frederiksmindes rummelige, pavillonagtige spisesal. Gennem det store vinduesareal er der udsigt til parken og solnedgangen over Præstøbugten. Bygningen, der oprindeligt blev opført som forsamlingshus i 1870, blev i 2003 købt og gennemrestaureret af Hans Michael Jepsen. For et par år siden rykkede Silje Brenna ind som forpagter og installerede et ambitiøst, fuldgastronomisk køkken med Jonas Mikkelsen (tidligere bl.a. Kommandanten) bag gryderne.

Tilrejsende fra nord – det er de fleste gæster her – kan notere sig, at der er overnatningsmulighed: Fine værelser med kunst og interiør i gedigen klassisk, dansk stil, som jeg ikke vil tøve med at kalde kvalitetsmormor. Huset tilbyder også en klassisk menu (to retter for 325 kr. og tre retter 395 kr.), men mon ikke de fleste tilrejsende vælger Sansemenuen, der bedst udtrykker den nynordiske stil, som køkkenet bekender sig til (4 retter 525 kr./6 retter 695 kr.)?

Vi valgte »en aften på Frederiksminde«, en pakke som ud over de seks retter også inkluderer vin, vand, kaffe og aperitif (1.450 kr.) Aperitiffen, som vi indtog på terrassen, var et glas udmærket sprød blanc de blancs champagne fra Vergnon – ledsaget af i alt seks appetizers. Vi fik bl.a. flæskesvær drysset med eddikepulver.

Skiver af røget østers med små »perler« af peberrod og maltstænger. Og endelig et lille stykke foie gras terrine drysset med tørrede kirsebær og placeret på et stykke sprødt kyllingeskind. Hvis ikke lige vi havde fået det at vide, havde vi nok ikke opdaget, at der indeni foie gras’en befandt sig et lille stykke røget ål – i øvrigt en nyklassisk kombination, som trestjernede Martin Berasetegui fra San Sebastian har opfundet (han tager i hvert fald gerne æren). Alt i alt et superskarpt forspil, som stemte vores forventninger i retning af en intet mindre end sublim aften.

Første ret var efter min mening aftenens allerbedste, baseret på den i manges øjne ellers beskedne råvare, makrel. Her optrådte makrellen i råmarineret (gravad) tilstand rullet i høaske – så fløjlsblød, at den næsten smeltede på tungen og på ingen måde hverken ram eller trannet. Under garnituren af fine rondeller af havesyre og frisk rå hasselnød gemte sig lidt råsyltede agurker og krondildmayo.

Ved siden af dildolie og hassel(malto)nøddepulver. I glasset sprød sancerre fra Francois Crochet, som på en gang matchede urterne og rensende munden for den fede fisk på fineste vis. Næste ombæring, syltet rødtunge med brødkrumme, forskellige slags kål og en sifon af brunet smør har en lidt mere mormoragtig klassisk smag uden dog ligefrem at være husmandskost.

Sagerne blev skyllet ned med naturvinen Biancara Sassisaia: Flydende vildskab fra Veneto, hvis karamelliserede, laktiske toner passede strålende til det brunede smør. Så en gang tatar af jomfruhummer og kalv rørt med ramsløgsmayo – garneret med ramsløgs kapers, ristet rugbrød, små toppe af let opvarmet æggeblomme og både almindelig og vild brøndkarse (som alle de andre urter hentet ude i parken). Mens vi med noter af rå løg og æggeblomme nu befandt os i et næsten bodegaagtigt smagsunivers, blev mundhulen bragt tilbage til civilisationen igen af et glas roséfarvede bobler fra De Sousa i Champagne.

Herefter fulgte aftenens eneste svipser: I en lille skål lå fine, sirligt udskårne svampe – kantareller, karl johan og bøgehat – og vilde urter, der blev overhældt en varm svampebouillon, der desværre var så drøj, at vi måtte opgive at spise op.

Det er ikke første gang, en kok har forvekslet suppe med sauce og er kommet til at koge bouillonen for langt ned. Til gengæld var der blød lykke i glasset, herlig tæt natur beaujolais, 09 Côte de Brouilly fra Jean-Claude Lapalu. På papiret lyder hovedretten – kylling med minimajs – måske ikke videre ophidsende.

Men køkkenet var tilbage i sporet igen med et flot højt og saftigt stykke fransk unghanebryst. Garneret med supersprøde Søren Wiuff-majs fra Lammefjorden, små nye rødbeder og en klassisk skysauce skilt med persilleolie til at give et touch af mormor. De syltede rabarber fulgte i vinglasset i form en velafkølet pinot noir fra Marlborough i New Zealand, Clos Henri fra den kendte Loire-mand med efternavnet Bourgeois.

Presdesserten var heldigvis fnuglet: Sne af fåreyoghurt fra Knuthenlund betrukket med skum af havtorn. En kombination, som gik igen i det søde hovednummer: Yoghurten optrådte her i skikkelse af en is, men havtornen var blevet til en gang »guf«, som var brûléeret med bunsenbrænderen, mens der var garneret med tynde bændler af syltet rodselleri og selleribouillon. En dejlig friskt læskende og ikke alt for sød finale.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi var særdeles godt tilfredse med aftenens forløb – bortset en enkelt svipser (den drøje svampebouillon) var der nærmest tale om et studie i præcision og velsmag. Jo, jeg har set og smagt de fleste af elementerne i andre sammenhænge, men man det er jo ikke nødvendigvis en forudsætning, at man genopfinder den dybe tallerken, når man skal lave gourmetmad. Vi befinder os på 5½ stjerne, som i dagens anledning rundes op grundet skønne omgivelser, fremragende betjening – ikke mindst hvad angår vinen – og et fornuftigt prisniveau.

Det spiste vi
Seks appetizers
Gravad makrel i høaske
Syltet rødtunge med kål og brunet smør
Kalvetatar med ramsløg og rå jomfruhummer
Svampe, bouillon og vilde urter
Fransk unghane med minimajs
Fåreyoghurt og havtorn

Hvad: Hotel Frederiksminde
Hvor: Klosternakken 8, Præstø, tlf. 55 90 90 30
Hvor meget: Priser fra 2-retters menu 325 kr. vin 375 kr.

Javascript is required to view this map.
Kort

Skriv en kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kommentarer

Ny nordisk Præstø-køkken helt i top - Restaurant og café |

An impressive share! I have just forwarded this onto a
colleague who had been doing a little research on this.

And he in fact bought me dinner because I discovered it
for him... lol. So allow me to reword this....

Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your site.

My website - [url=http://www.anglofrench.co.uk/]removals to france[/url]

 

Der kom Søren Franks far sandelig med i debatten !

Hvordan kan man ellers tolke det griseri som "Lars Petersen" ellers lige har udgydt ?

Var der ikke noget om, at Berlingske ville standse ulødelige indlæg i debatten ?

SF burde været fyret og Lisbeth Knudsen ligeså.

Jeg gad vide hvilken slags virksomhed overklase-løget Lars Petersen bedriver, når han i sit univers har plads til løgn og bedrageri ? Forhåbentlig ikke ikke et sted hvor jeg handler, så sig os det venligst Lars P: hvor han man undgå at have med dig at gøre ?

 

Styr dog jeres latterlige hetz

Berlingskes læsere lyder som forkælede arbejderklasse-løg, der vil have den formastelige hængt ude på torvet for kætteri !!

Tag jer dog sammen, små småtskårne mennesker !!

Ingen tvivl om at "restauranten" på skovskideren er et gastronomisk hul i jorden og at SF kom til at håne den lidt for grundigt.

Men at det skulle koste ham jobbet eller Berlingskes "troværdighed" er da helt ude i hampen at påstå.

Gå dog ud og prøv restauranterne selv, fjolser. Hvis I kan lide deres mad så kom herind og skriv det og ellers stik piben ind og æd en tudekiks, hvis du ikke kan nøjes med at glæde dig over at du rent faktisk har råd til at gå på restaurant.

Mage til småborgerlig landsbymentalitet er sjældent set!
Har I virkelig ikke andet at hidse jer op over ??

Bland jer i samfundsdebatten, udfør noget velgørende arbejde, hjælp en gammel dame over gaden eller stil op til byrådet i stedet for at sidde her og bruge jeres tid på at svine en ligegyldig madanmelder til !!! Intet under at Danmark sejler.....

 

Til Henrik R.

Jeg tænker ikke så meget på forfatteren men mere på indholdet, når jeg læser restaurant anmeldelser, igår var vi på Frederiksminde og der er jeg SOF taknemlig, fordi han har vækket vor nysgerrighed. Når man har læst nok af hans artikler, kan man sagtens filtrere væk det som få gange irriterer og forstyrrer, herfra til at slagte manden og bruge som anledning hans fejl omkring alkoholudskænkningsregler, ligner en vendetta.

 

Til Wladimir S.

Handler det da ikke om troværdighed og integritet ?

SF smadrede sin, med egen pen. Lisbeth Knudsen klarede det samme på hele Berlingskes vegne.

 

SOF fortjener ikke dette vendetta

Alle kan begår fejl, men det er usmageligt, at de samme få kræver hans afskedigelse. Hans artikler om vin og anmeldelser er både underholdende og spændende at læse, der er jo ingen læsepligt, hellere ikke for hr. Boserup.

 

Kunst og mad

Claus p har da ret i at mad- og kunstvurdering har mange lighedspunkter. Forskellen er blot, at de fleste anmeldelser af kunst foretages af et større antal personer, så vi som forbrugere kan få et slags gennemsnit af. Se bare teater-og film anmelelser. En enkelt sønderlemmende kritik er derfor ikke det samme som ruin for teateret/biografen. Men madanmeldelser er anderledes. Det er kun én persons uangribelige mening, der tæller. Det kan blive ganske alvorligt for en restaurant. I tilfældet Frederiksminde sidder vi som forbruger og ved faktisk ikke om SF mener, hvad han skriver eller han skal have betalt et eller andet tilbage. Og denne gang spiller prisen pludselig også en rolle. Det har tidligere sagt at det IKKE indgår i den endelige bedømmelse. Det kan hverken vi læsere eller Frederiksminde være tjent med. Så derfor, Lis KNudsen, se nu at få en ny madanmelder.

 

Søren Frank passer ikke på Lisbeth Knudsens målsætning

Jeg har netop set berlingskes dygtige chefredaktør Lisbeth Knudsen i TV2News presselogen, hvor hun kommer med den hensigtserklæring, at Berlingske skal være endnu bedre til at levere pålidelig og troværdig politisk kvalitetsjournalistik i den kommende valgkamp. Set i det lys kan det virke underligt, at man stadig benytter Søren Frank, hvis navn bestemt ikke længere kan associeres med denne målsætning. Berlingskes læsere er kræsne mennesker, der må kunne forvente mere, også når det gælder madanmeldelser. Derudover er det da et vældigt smagløst paradoks, at der i den grad skal tages hensyn til Søren Frank, når han netop selv er kendt som en skånselsløs smagsdommer, som er klar med kniven, hvis ikke tingene er sublime.

 

Hvem af dem ?

kære TS
det er uklart hvem du mener der burde fjernes - Boserup eller Søren Frank :-)

Nu fik Søren Frank et rap over fingrene og mon ikke han har lært lidt af det.. Det var også fortjent!

Ellers synes jeg hans beskrivelser ofte er rammende og underholdende og husk at hver fugl synger med sit næb.. at kommentere/vurdere mad, er at siddestille med at kommentere kunst, hvilket aldrig bliver en objektiv proces.
En beskrivelse uden kant, vil også bive uinteressant i længden.

God weekend.

 

Berlingske forsøger at tie skandalerne ihjel

Det er en skandale at Søren Frank stadig må "kommentere" og måske ødelægge en restaurant (hvis fx has søn under 18 ikke må få serveret spiritus). Hans hadske indstilling til alm. restauranter (fx uden kendiskokke) er uacceptabel. Berlingske udviser foragt overfor sine sidste (få) læsere. Jeg ville ønske at Horesta og restauranter ville stå sammen og boykotte "Skidt-Søren".

 

Berlingske forsøger at tie skandalerne ihjel

Det er en skandale at Søren Frank stadig må "kommentere" og måske ødelægge en restaurant (hvis fx has søn under 18 ikke må få serveret spiritus). Hans hadske indstilling til alm. restauranter (fx uden kendiskokke) er uacceptabel. Berlingske udviser foragt overfor sine sidste (få) læsere. Jeg ville ønske at Horesta og restauranter ville stå sammen og boykotte "Skidt-Søren".

 

igen?

stadig aktiv med at skrive? - hvorfor er han ikke fjernet?

 

AOK Tjenester