Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 11/05/11

No nonsense på Nimb Bar’n’Grill

  • Foto: Niels Ahlmann Olesen Foto: Niels Ahlmann Olesen
Restaurantanmeldelse: Nimbs nyeste outlet spilder ikke tiden med grønne udenomsværker, men går lige til bøffen (og skaldyrene) fra grillen.

Bar’n’Grill-begrebet er, som så meget andet, født i USA, hvor det står det for en relativt casual restaurant. I sagens natur skal sådan en restaurant både rumme en bar og en grill, men ellers er ordet egentlig ganske frit. På Gotham Bar and Grill i New York f.eks., som vel nok er den mest kendte af slagsen, ligger menuen ganske langt fra et almindeligt steakhouse.

Man ser straks, at Nimb har ladet sig inspirere af de moderne amerikanske storbyrestauranter, fra tjenernes seler, over de stribede, lettere Polle Smith-agtige sofa’er til vægdekorationerne med grafiske variationer over en figur, som umiddelbart ligner en kvindelig satyr. Og jo, baren er der såmænd også, selv om det ikke er den største, man har set, og der endnu ikke er så forfærdelig meget liv i den.

At vi befinder os i Tivoli, mærker man desværre ikke meget til, indgangen ligger i Bernstorffsgade lige over for Hovedbanegården, som, lige meget hvordan man vender og drejer det, ikke er byens mest charmerende strøg. Fra selve restauranten, som er placeret i lokalet, hvor Nimbs mikromejeri før lå, er der hverken udsyn eller gennemgang til den gamle have.

Således måtte vi hele vejen ud på den stærkt trafikerede Bernstorffsgade og ind af Nimb’s hovedindgang, for at komme ud til terrassen uden for Nimbs brasserie, hvor vi indtog vores aperitif – et glas blanc de blancs-champagne fra Claude Cazals i Mesnil og en appetizer bestående af stenbiderrogn, rygeost og rugbrød – mens vi studerede menukortet.

Der er bestemt bøffer på kortet, f.eks. en dansk côte de boeuf på 500 gram (385 kr.) og den obligatoriske amerikaner – en 250 g flanksteak fra Omaha til 180 kr. – serveret med pommes frittes og bearnaise. Men der er heldigvis også meget andet, ikke mindst en stribe indbydende appetizers og et ganske pænt udvalg af skaldyr, serveret helt enkelt. 

Se hvem der fik flest stjerner i 2010

Da tjeneren bemærkede, at vi havde svært ved at vælge mellem de mange fristende skaldyr, foreslog han, at køkkenet lavede os et blandet skaldyrsfad – en plateau de fruits de mer fra grillen. En god løsning, syntes vi, og supplerede med friterede smelt med karl johan creme til at dyppe, som jeg måtte smage.

De små fisk, der er i sæson lige nu og som spises hele med hud og hår, viste sig at være fint sprøde og friske, en meget enkel men glimrende appetizer. Skaldyrsfadet viste sig at være et medley over numrene fra husets seafood-liste, ikke så lidt af et orgie: To Marennes-Oléron østers naturel med syltet skalottevinaigre til, to østers pocheret på grillen og tilsmagt med peberrod og ørredrogn og med grillet citron til dryppe over. Grillede små kammuslinger, et par pæne grillede jomfruhummere og så hovednummeret en rigtig dansk sorthummer (dog i størrelse small) ledsaget af hummersalat (plukkød) og safranaioli.

Bortset fra at jeg savnede lidt kant i aïoli’en, som ellers er en af mine livretter – jeg bruger selv både mere eddike og hvidløg her – så var der tale om fine sager. Det samme kan man sige om vinen, tjeneren foreslog et glas meursault Les Charrons 2007 (150 kr.) fra den gode producent Jean-Marc Boillot, hvilket vi ikke sagde nej til. Vinen viste sig da også at have den rette kombination af krop, syre og mineralitet til at matche især de røde skaldyr – østers er og bliver svært.

Faktisk var vi allerede mætte af de proteinrige skaldyr, at vi fint kunne have stoppet her, men ikke desto mindre var der kød på vej: Det er muligt, at der kunne have været en idé i at teste husets oksekød, men vi valgte lade lysten og nysgerrigheden råde og pegede i stedet et par retter, som man ikke får hver dag, begge baseret på svin: Fra husets rotisserie, som skifter jævnligt, var dagens tilbud pattegris: En særdeles rigelig servering af skulderen af en fransk cochon – sprød i skorpen og herlig saftig og mælket i kødet. Belagt med en grov vinaigrette af bl.a. persille og skalotteløg og ledsaget af grillede asparges og pommes frites.

Den anden hovedret af rosastegt spansk sortfodsgris var ligeledes voluminøs og langt mere karakterfuld i smagen, end hvad vi er vant til, når det kommer til svinekød herhjemme. Også her bestod tilbehøret i et par grillede asparges og to salatblade samt udmærkede håndskårne fritter og en god velafbalanceret bearnaise, hverken for kold, sød eller syrlig, som det ellers ofte ses.

Selv om jeg med interesse har læst om Thomas Rode’s (Kong Hans) stenalderkur i FRI, så er der ikke mere stenaldermand i mig, end at jeg på nuværende tidspunkt var så proteinmættet, at jeg måtte strække våben og bestille en af menuens relativt få sides – en helt plain grøn salat (40 kr.). Grisekød skal have noget modspil i form af garvesyre, meget gerne syrah fra det nordlige Rôhne, så vi fik en glas 08 côte-rôtie fra Jamet.

Jeg behøver vist ikke at skrive, at vi ikke havde plads til dessert. Alligevel valgte vi at bestille en enkelt efterret til deling – friske bær med vanilje, mille feuilles, mynte og lakrids – mest for syns skyld. Og det fortrød vi bestemt ikke, for desserten var både let, forfriskende og velsmagende. Samlet set en vellykket aften med Nimbs nye »no nonsense-køkken«, hvor man ikke spilder folks tid og appetit med ligegyldigt tilbehør, men går lige til makronerne.

Vil man spise grønt og sofistikeret, må man gå et andet sted hen – hver ting til sin tid. Et driftsikkert køkken, som sammen med fremragende service og vinservering rækker fint til fire stjerner.

Det spiste vi
Friterede smelt 65 kr.
Blandet skaldyrsfad 350 kr.
Iberisk gris 220 kr.
Pattegris 190 kr.
Grøn salat 40 kr.
Millefeuille med bær 85 kr.

Hvad: Nimb Bar’n’Grill
Hvor: Bernstorffsgade 5, Kbh. V tlf. 88 70 00 60
Hvor meget: Hovedret fra 180 kr., vin fra 350 kr.

Se hvem der fik flest stjerner i 2010

Javascript is required to view this map.
Kort