Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 05/12/13

Madanmeldelse: Kul

  • Restaurant KUL. Madanmeldelse Foto: Liselotte SabroeRestaurant KUL. Madanmeldelse Foto: Liselotte Sabroe
Newyorker-hippe restaurant Kul sætter alvorlige griller i Kødbyen med enkle og elegante retter, der strutter af umami i tredje potens

Der er kommet Kul på i Kødbyen, hvor restauranten med det brændbare navn er flyttet ind i den tidligere rocknatklub Sin City.

Det store lokale med plads til hundrede gæster er nyindrettet og fremstår newyorker-hipt i sort og hvid, med slagterfliserne som en kær påmindelse om Kødbyens nære fortid, og centreret omkring det store åbne køkken, hvor der konstant er gang i både kokke og griller.

Bogstavelig talt og i flertal, for langt det meste af maden på Kul er en tur omkring enten den spanske josper (kombiovn og -grill) eller den specialsmedede kæmpeversion af en japansk trækuls-yakitori.

Yakitorien havde været i gang til vores store rejer, nænsomt grillede, så de fremstod saftige midt mellem rå og stegte, med god krydring af chili og koriander, der også var anvendt til skiverne af avocado.

Næste servering struttede af umami i tredje potens: et træfad dækket af tynde skiver ibericoskinke fra sortfodsvin, der har guffet sig fede i agern, garneret med danske blæksprutter iklædt en ikke specielt fed pankopaneret tempuradragt og serveret med en aïoli, der var sort som – og af – sprutteblæk.

Sammen med et glas tysk trocken riesling fra Wittmann (75 kr.) var vi særdeles godt kørende fra start og kunne se bort fra det ellers nybagte fladbrød, der – uagtet den medfølgende gode emulgerede olivenolie – mistede charmen, ligeså snart varmen fra pizzaovnen var dampet af.

Kul kræver et aktivt fravalg. For ganske vist har man tre store såkaldte deleretter (bl.a. en hel pighvar), der er mere end rigeligt til både to og tre personer, men vælger man en af dem, er der ikke plads til mere end en enkelt af de mange lækre småretter.

Et alvorligt dilemma, så vi fortsatte med de delikate småtterier med en halv rødtunge, der havde fået alvorlige, men kortvarige, tæsk på grillen og var så præcist tilberedt, at saften nærmest sprang ud ved første bid, inden den blandede sig med en fyldig beurre blanc, der fik bittert modspil af pomelofileter og store grønne oliven.

Et glas fed hvid meursault med hasselnøddenoter fra Chavy-Chouet (2011, 110 kr.) nikkede svagt til både citrusfrugter og smørsauce og havde faktisk friskhed og mineralsk rygrad nok til også at klare vores secreto, der viste sig at være en fedtmarmoreret nakkefilet fra ibericosvin, krydret med indonesisk peber og dækket af en tynd skive saltsyltet ananas i en god koncentreret svinefond. 

Hip ny restaurant byder på småretter, sangria og fællesskab

Umiddelbart asiatisk, men tilsæt fløde og skift peber ud med karry, og du har en af 70ernes mest elskede danske husmandsretter – sjovt at møde den her i hipsterland! Henrik Jyrk og Christian Mortensen har tidligere udgjort køkkenchefduoen under Paul Cunningham i Tivoli og har siden søgt inspiration på bl.a. michelinrestauranter som Coi og Michael Mina i San Francisco.

Og det er denne fusion af det bedste fra både den gamle og den nye verden, de to kulsviere nu udfolder. F.eks. i de mundvandsdrivende saftige brisler, tilberedt ved 52 grader i toenhalv time, inden de brunes på grillen med hjælp af bl.a. det karrylignende vadouvan, og serveres med nøddeagtigt smagende butternutsquash.

Eller den rektangulære udskæring af uruguyansk rib-eye, fint grillet og belagt med stegte røde piquillo-peberfrugter, mandler og muslinger, serveret med en røget marv-sauce. Sidstnævnte fortolkning af surf’n’turf føltes noget overlæsset, og muslingerne kom efter min mening aldrig til at fungere – i modsætning til det glas tempranillo fra Emilio Moro i Ribera (2009, 95 kr.), der fungerede perfekt med både sødmen fra mandel og piquillos og de varmt krydrede brisler. 

Guide: 31 restauranter i tre prisklasser

Men det var også en af de få fingre, der var at sætte på et måltid, der sluttede hvinende sødt og old school med monte bianco (mandelsorbet med marengs og kastanjemousse og flødeskum på toppen) og ikke mindst kokos-softice med rommarinerede rosiner og flydende Daim – en karamelsauce fra længst forgangne tider – der meget passende fik selskab af et glas sveskeagtig 25 år gammel Le Canada PX-sherry fra Pérez Barquero (65 kr.).

Tre af de tretten overbevisende småretter (fornuftigt prissat mellem 75 og 150 kroner) er nok til selv voksne mænd, men jeg måtte smage især en af deleretterne, så et par dage senere sad jeg i den åbne bar og indtog brød charlotte med anderagout, en af det klassiske franske køkkens helt tunge drenge. En randform er foret med hvidt brød mættet med smeltet andefedt, og indvendigt fyldt med ragout af confiterede andelår, kråser og hjerter samt svampe ristet af i sherry.

Det sprøde og gyldentbrunt indbagte brød charlotte (375 kr.) mætter rigeligt tre personer og ligner grangiveligt den udgave, som Roux-familien i årevis har serveret på trestjernede Le Gavroche i London.

Men når man kopierer de store mestre så godt og velsmagende som hér, så er det ingen skam. Læg dertil et enkelt, men velvalgt vinkort (aftenen igennem perfekt tempereret) og de fem stjerner er et velfortjent bevis for, at Kul ér det nye sort.

Hvad: Kul
Hvor: Høkerboderne 16b-20, Kødbyen, 1712 København V, tlf. 33 21 00 33
Hvor meget: billigste vin 275 kr., deleretter fra 375 kr. (for to-tre pers.)

Skriv en kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kommentarer

Bord til 2 person tak

Hej min navn gun, jeg vil gerne kom ud og spise den 31 december 2013 min søde kæresten fødselsdag( kan du giv mig svar hurtigt.. Tak

 

KUL

KUL er lige i øjet. Menukortet har den perfekte størrelse, retterne er fyldt op med de bedste smage som går rent ind, vinen er prikken over i'et, og betjeningen er den bedste i byen!

 

KUL

KUL er lige i øjet. Menukortet har den perfekte størrelse, retterne er fyldt op med de bedste smage som går rent ind, vinen er prikken over i'et, og betjeningen er den bedste i byen!

 

Le Gavroche

Til information omkring referencen til restaurant Le Gavroche i London: restauranten havde under Albert Roux tre Michelin-stjerner, men mistede i 1993 den tredje stjerne og har siden haft to. Roux' søn, Michel jr., overtog ledelsen i 1991.

 

PRØV DET

FUCK nu af i er fede!! elsker jer

 

Masser af energi hos Kul

Kul leverer varen som et nyt spisested med egen profil. Farvel til nordisk, bearnaise og Weber og velkommen til andre måder at lave velsmag på baseret på ofte særdeles gode råvarer. Pris og kvalitet for mad og drikke er eksemplarisk. Savner lidt mere smagsmæssig karakter i okseudskæringerne.

 

Byliv | 04/11/13

Vind med AOK

AOK har altid masser af spændende konkurrencer med fede præmier.
Foto: AOK.dk
Byliv | 08/04/14

Hvem skal nomineres til Byens Bedste 2014?

Årets kategorier ligger klar, men hvem fortjener en nominering? Giv dit bud, og vind fede præmier.

AOK Tjenester