Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 29/12/16

Madanmeldelse: Invo

  • Restaurant INVO, Dampfærgevej 8, 2100 København Ø. Foto: Thomas Lekfeldt

    Restaurant INVO, Dampfærgevej 8, 2100 København Ø.

    Foto: Thomas Lekfeldt
  • Restaurant INVO, Dampfærgevej 8, 2100 København Ø Foto: Thomas LekfeldtRestaurant INVO, Dampfærgevej 8, 2100 København Ø Foto: Thomas Lekfeldt
  12  

Konkurrencen i mellemlejet på den københavnske restaurantscene er benhård. Derfor har de fleste restauranter, som åbner i dette segment, for tiden et knivskarpt koncept: Det er enten spaghetteria eller vermouthbar, en rejse rundt i Latinamerika, hummer fra alle hylder, biogrøntsager osv., osv.

I den sammenhæng er det helt underligt at løbe ind i INVO, som trods det kryptiske navn er noget så oldschool som en restaurant, der bare serverer god, fornuftig og tidssvarende mad – primært baseret på nordiske ingredienser men uden dogmer.

Køkkenets udgangspunkt er dog forståeligt nok, når man hører, at køkkenchefen og restauratøren Simon Lerche har en fortid på Restaurant Tinggården hos Jan Friis-Mikkelsen (samt Kadeau og Meyers).

Hvad INVO ikke har på konceptet, har restauranten til gengæld på beliggenheden, som er Pakhus 12 på Amerikakaj, hvor M/S Amerika tidligere havde til huse: Der er højt til loftet og et kæmpe vinduesparti, så der er frit kig til havnen.

Restaurant INVO, Dampfærgevej 8, 2100 København Ø Foto: Thomas Lekfeldt

Prismæssigt befinder vi os i det højere mellemleje, a la carte kortet har én hovedret til 210 kr, resten er halve retter til enhedsprisen 115 kr.. Man kan også få menu, tre retter koster 355 kr., mens fem retter står i 595 kr.

Jeg gik a la carte, mens min ledsager tog sig af menuen. Vi startede dog med den samme appetizer: Et paneret, friteret vagtelæg, placeret på karl johan mayo på en ske. Udmærket, selv om happeren utvivlsomt havde været mere sexet, hvis ægget i stedet for at være blevet hårdkogt, stadig havde været smilende og dermed mere cremet.

Menuens første ret var stegt sild, en ydmyg råvare, som man sjældent møder på andet end klassiske danske smørrebrødsrestauranter. Her var silden belagt med kaperscreme og syltede rødder og dild, kørvel og friséesalat, og det fungerede ganske pænt.

Jeg var nu mere glad for min ret, som bestod af et fint højt stykke skindstegt rødfisk, saftigt og veltilberedt ledsaget af et stort stykke bagt selleri belagt med en papirtynd skive lardo (spæk) og en meget klassisk smagende, skummende fiskefumet, legeret med både smør og fløde.

I glasset havde vi cheverny fra Philippe Tessier i Loire (90,-), som var velfungerende i sammenhængen uden at være nogen ophidsende drikkeoplevelse.

Så fulgte endnu en ret fra menuen: En godt stegt porre var serveret med en cremet, røget æggeblomme, og en skummende sauce lavet på osten havgus.

Hertil drak vi endnu en hvid loire, Marc Angelis chenin blanc baserede 2014 La Lune (120 kr.), som helt sikkert havde en tand mere dybde og karakter end den foregående vin.

Så fulgte aftenens bedste ret i menuen, en seriøst velsmagende gang grov tatar med estragoncreme, mens jeg fik stegte brisler med lilla gulerødder og perlebyg – en anelse tørt og ikke helt så sjovt.

I glasset havde vi en ung Pinot Noir, klassisk fra Winzerhof Landauer Gisperg (95,-), som jeg nok ville have gættet til bourgogne, og som sad lige i skabet til både tatar og brisler.

Hovedretterne var meget julede, menuen bød på rosastegt andebryst i rigelige mængder med andesauce, palmekål (som er grønkålens fætter) og store grove bagte jordskokker med skræl. Jeg foretrak min hovedret, lækkert saftigt, grillet svinebryst med bagte, nærmest dehydrerede rødbeder, urter og brødcroutoner. I glasset endnu en vin fra Rosforth & Rosforth i form af en rød saftbombe fra Julien Peyras Languedoc med rigeligt bundtræk til både gris og and.

Jeg sprang gladeligt desserten over, mens min gæst nød en skarp turneret, fint sprød citrontærte med marengscreme a part og en kugle æblesorbet. Heller ikke æbleskiven stegt i svinefedt, som ledsagede kaffen, havde jeg plads til.

Hvad angår stjernerne, befinder INVO sig lige midt i klassementet, og kan således lige netop lægge til kajs med fire små stjerner.

Hvad: Invo
Hvor: Dampfærgevej 8, 2100 København Ø tlf 21 95 95 03.
Hvor meget: Priser fra: Hovedret 210 kr., vin 295 kr., 3-retters menu 355 kr.

AOK Tjenester