Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 22/09/16

Madanmeldelse: Admiralgade 26

  • Admiralgade 26 leverer en rigtig fin præstation ifølge vores anmelder. Foto: Thomas Lekfeldt

    Admiralgade 26 leverer en rigtig fin præstation ifølge vores anmelder.

    Foto: Thomas Lekfeldt
  • Foto: Thomas Lekfeldt Foto: Thomas Lekfeldt
  12  
Straks man åbner døren til Admiralgade 26, står det klart, at der ikke er tale om en af de sædvanlige pakkeløsninger fra et design- eller arkitektfirma.

Det luftige lokale på det lækre hjørne mellem Admiralgade og Boldhusgade, som før husede Boldhusgade Teatret, er fyldt med forskellige møbler, men ikke på den skramlede shabby chic-måde – her er der tænkt over alt: Der er borde fremstillet specifikt til stedet og stole, som spænder fra brødrene Thonets kurveflet til de behagelig læderstole med armlæn fra Jean Prouvé, som vi endte i.

I bund og grund var jeg ikke overrasket, for når man er vant til at komme på vinbaren Ved Stranden 10, hvis ejere også står bag Admiralgade 26, ved man, at det kan lade sig gøre at indrette med moderne møbler og lamper, uden at der går Ikea i den.

Vi lagde ud med et glas usædvanlig vin, Cuvée Val Colas Robin, fra Piollot (125 kr.), som er en af de ganske få producenter, der laver champagne på 100 procent pinot blanc. Boble-vinen var knastør og forfriskende, men ikke uden den fedme, som kendetegner druen.

Vellykkede smagskombinationer

Køkkenet er signeret Jonas Hillgaard, som før har arbejdet på blandt andet Manfreds, Relæ og Geranium. Prisniveauet er klassisk mellemklasse med forretter omkring de 100 kr. og hovedretter til cirka 200 kr. – og så er der biksemaden til 145 kr., fordi man også gerne til hverdag vil lokke de lokale i kvarteret hen at spise aftensmad.

Vi besluttede os for at dele fire forretter og kunne bagefter konkludere, at tre af dem bød på vellykkede smagskombinationer, vi ikke havde smagt før: For eksempel majs og østers, som svømmede i en bouillon af fermenteret majs, limejuice og korianderstilke. Småt, men sindssygt velsmagende og originalt.

Det er velkendt, at indmad har det godt med at blive parret med sødme, så de letrøgede
andehjerter fungerede glimrende sammen med blommer og den øvrige garniture bestående af en vinaigrette på fermenteret sort kinesisk eddike, karl johan-olie og skovsyre.

Græskarsæsonen er sat ind, og her fik vi hokkaido i en sommerligt læskende version al dente inklusive skræl drysset med gran, revet
Thybo-ost og friske hasselnødder. Sidste forret, som også var god, bestod af rosa skiver af stegt sortfodsgris med gulerødder og portulakblade i en røget svinebouillon tilsmagt med lime og sennep.

Klassisk velsmag

I glasset startede vi med Alter-Native, en Grüner Veltliner fra Veyder-Malberg i Østrig lavet med maceration, altså en lettere »orange« vin angiveligt fremstillet specifikt til adressen. Og så fortsatte vi med Marcel Lapierres Morgon til indmaden, som for mit vedkommende også dækkede hovedretten. Stegte kalvebrisler med ærter og ramsløg i form af både grøn olie og fermenterede blade, samt en cremet skummende sauce på jordskok og små, nye kartofler – klassisk velsmag.

Min ledsager fik dagens fisk: Et højt og flot stykke torsk, som faldt fornemt i flager, var sommerligt garneret med tyndtskårne courgetter, muslingesauce og tagetesblomster.

Med osten var vi igen ude i nyt og ubetrådt land: Fyrmester, som er en knasende lagret version af vesterhavsosten, blev serveret med surkål og pinjekerner. Surkål og ost kan lyde som en underlig kombination – lidt ligesom når japanske turister går fejl af konventionerne og øser rødkål oven på skæreosten – men den fungerede forbavsende godt, ikke mindst fordi et glas ufiltreret fino sherry en rama, »Una Palma« fra Gonzales Byass, bandt det hele smukt sammen.

Desserterne var bestemt heller ikke værst, en »båd« af vanille flød i et hav af hybenjuice – eller coulis, som man ville sagt i de gode gamle dage – og var toppet med syltede hyben og aroniabær.

Basta for en aften, hvor alt spillede: Godt værtskab, smukke rammer, herlig velserveret vin i østrigske glas fra Zalto og ikke mindst knivskarp mad i nynordisk æstetik, men med mange diskrete, men ikke desto mindre stærkt stimulerende, eksotiske detaljer.

Fem stjerner er muligvis en halv for meget, men da fire stjerner omvendt er en halv for lidt, og jeg ikke har noget fornuftigt argument for at runde ned her, hvor alle marginalerne er med Admiralgade, lander vi på fem stjerner.

Hvad: Admiralgade 26
Hvor: Admiralgade 26, Kbh K. Tlf. 3333 7973.
Hvor meget: Hovedret fra 145 kr., vin 300 kr.

Javascript is required to view this map.
Kort

AOK Tjenester