Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 06/10/10

Gennemført blæret aften på Geranium

  • Gennem de store vinduer fra 8. sal i Parkens Tårn H er der udsigt til Grundtvigs Kirke, Svanemølleværket og Barsebäck. Foto: Uffe WengGennem de store vinduer fra 8. sal i Parkens Tårn H er der udsigt til Grundtvigs Kirke, Svanemølleværket og Barsebäck. Foto: Uffe Weng
Geranium-drengene, Søren Ledet og Rasmus Kofoed, er tilbage i Kongens København – determineret på at indtage tronen fra Tårn H i Parken.

Ind ad døren fra den store luftige spisesal træder værten Søren Ledet med designerbrille og Mette Skitcho-kostume – en uldkjortel med skrå revers - der får ham til at ligne en blanding af en space-skurk fra en af 60ernes James Bond-film og en aktør i en af Gasværkets musikforestillinger.

Det bekræfter mig i min formodning om, at kompagnonerne Ledet og Kofoed har lagt Den Endelige Plan og nu er vent tilbage på byens gastroscene for at gøre rent bord: Guld til Kofoed ved Bocuse d’Or i januar, minimum én, helst to stjerner i Michelinguiden og en placering i Top 50 på restauranternes verdensrangliste, hvor Geranium nåede op på 77. plads før de lukkede i Kgs. Have i forsommeren 09.

Total krig på alle fronter – og en stor fuckfinger til finanskrisen – tænkte jeg ved mig selv, da jeg et par dage forinden åbnede Geraniums hjemmeside og læste følgende »Vort Totale Univers – 3.498 kr.« Dælme en frisk prispolitik i disse tider, hvor folket, som normalt må forventes at danne kundegrundlag for sådan en restaurant, ligger derhjemme og slikker sårene på sofaen.

Mindre end hele universet kunne da også gøre det for os, vi stillede os tilfreds med  »Vor Menu« en stille og rolig syvretters plus det løse, som er husets basismenu, hvor Totaluniverset er 10 retter med tilhørende luksusvine, aperitif vand og kaffe.

Til gengæld ville jeg gerne høre lidt om forskellen på den almindelige vinmenu til 998 kr. og den eksklusive til 1.598 kr. Men her lykkedes det Den Onde Anmelder for første og sidste gang denne aften at fange personalet i en fodfejl: Den unge tjener rodede rundt i vinnavnene og til sidst måtte vi have Ledet til at printe en liste ud, så vi kunne se, hvad vi fik retur for den betragtelige kapitalindsprøjtning: Selv det obligatoriske glas basischampagne (huset fører selvfølgelig også et eksklusivt glas) fra De Sousa svier i læderet her på matriklen, 175 kr.!

Tre snacks kom ind visuelt indarbejdet i Geraniums bløde cirkelform – som en sten, der har flået kanterne af i sandet efter i årevis at have ligget i vandkanten. En sprød »bold« af gulerodssaft med isomalt med fyld af havtorn, en cylinder af rødbede omviklet med æblegelé og en ostestang gjort på Thieses vesterhavsost med tilhørende ramsløgsdip.

Læs ogsåSe hvem der har fået flest stjerner i 2010

WebTv: Søren Frank anmelder Geranium

Så gik vi til bords, og de meget små retter begyndte at tilgå os i en jævn strøm, først en kold, hvid tomatsaft, som ved Kofoeds troldomskraft var forvandlet til en fnuglet snesky, placeret  på løs skinkegelé(!) og pyntet med vilde blomster og løgkarse. En minimal, nærmest undselig ret, men ikke desto mindre et lille mesterværk, som vakte nostalgiske minder om smørrebrødsbutikkens spegepølsemad med løg, sky og karse!  

Næste ret lå også i appetizerkategorien og smagte stort set lige så godt: Ravioli af papirtynd glaskål med fyld af østers overtrukket med en let rygeosteskum og dild. Kombinationen af østers og kål er efterhånden blevet Kofoeds signatur. Så små, rå kammuslinger med blid peberrodscreme, tynde skiver af agurk og kørvelstilke, en lækkert læskende ret.

Så korn i to serveringer – måske Kofoeds nye stamret (i Kgs. Have var der altid grød på menuen). Den første var en slags små knækbrød med smør, der smagte som – knækbrød med smør! Den mere sammensatte og tilfredsstillende to’er bestod af bl.a. stegt hvedebrød, syltede løg og løgkompot.

Så røgede kartofler, al dente i konsistens med grønne bønner og de allersidste ærter samt pulver af andefedt, kartoffelskum og forskellige slags kartoffelchips – for mig faktisk en de bedste af aftenens mange gode retter – ledsaget af en fed og lasket hvide chateauneuf fra Gigognan.
Fiskeretten bestod af saftig havtaske rullet i sort tang med forskellige strandurter og blåmusling – i  glasset herlig chablis grand cru Valmur fra Moreau-Naudet.

Så hovedretten: langtidstilberedte grisekæber, som stadig havde lidt bid, garneret med jordskokker i forskellige teksturer, rå, som chips og i puréform. Bestemt udmærket, men også så langt inde mod midterstriben, at det – som det ofte ses med hovedretterne på denne type restauranter – blev lidt af et antiklimaks.

Fra spisesalen er der frit udsyn til det topæstetiske køkken gennem en stor glasvæg, men nu fik vi lov til komme helt ud i maskinrummet og sidde ved et lille bord og nyde predesserten, gelé og luftig skum på biodynamiske æbler. En forbavsende rolig arbejdsplads, skal jeg hilse og sige - ikke noget med råbende kokke og dask med rullede viskestykker her!        
                   
De to desserter glider vi af pladshensyn let hen over – bedst var en symfoni af bær i forskellige teksturer, syltede og tørrede med karamel, rødbedesaft og creme af estragon – de sidstnævnte frosset med flydende kvælstof – på samme tid enormt forfriskende og velsammenhængende.
Kort sagt en gennemført blæret aften med knivskarp, men samtidig let og nemt spiselig mad, fuldstændig pletfrit eksekveret og serveret. Hvad angår vinen sad ni ud ti matches i skabet, men selv om Søren Ledet skal have ros for at opsøge det nye, så ville jeg nu gerne i et såkaldt eksklusiv-menu, som kostede 1.600 slag til tegnedrengen, have set lidt mere klassisk velsmag i form af et par velmeritterede producenter, der jo også sagtens kan findes indenfor bioverdenen, som f.eks. Leroy, Roch, Pacalet, Leflaive, Lafon. Sisseck, Palacios, Joly med mange, mange flere.

Det spiste vi:
Kammuslinger med peberrod, kørvel og agurk
Korn i to serveringer
Letrøgede kartofler med tørrede ærter og løvstikke
Havtaske med strandurter
Grisekæber med jordskokker
Fåremælksyoghurt med duft af gran
Syltede og tørrede bær med estragon og rødbede

Hvad: Geranium
Hvor: P.H. Lings Allé 4, 8. sal, tlf. 69 96 00 20
Hvor meget: 7 rettersmenu 998 kr. Vinmenu 998 kr.

WebTv: Søren Frank anmelder Geranium

Læs ogsåSe hvem der har fået flest stjerner i 2010

Javascript is required to view this map.
Kort