Østers og champagne! Sådan lød det ofte i gamle dage, da vin- og levemanden Willy B. Andersen holdt hof på Egoisten i Hovedvagtgade, blot et stenkast fra d’Angleterre og Kongens Nytorv.

Siden Willy solgte stedet i 2001 har der været mange skiftende ejere, men nu er både østers og champagne tilbage på adressen. Ind bag de store åbne glasfacader er nemlig flyttet Mikkel Egerod fra den klassisk franske bistro Pastis i Gothersgade, og han har med Fishmarket realiseret en gammel drøm om en ægte fiskebistro a la parisienne.

Og stemningen lever fint op til sin legendariske forgængers parisiske forbillede: lige fra flisevæggene, hattehylderne og ’kupé’opdelingen med (meget) små borde, hvor man på umage stole eller bænke sidder umanerligt tæt, til den uhøjtidelige betjening, der med friske bemærkninger og ophældning af vin overladt til gæsten selv placerer sig et sted midt mellem café og restaurant.

Støjniveauet egner sig ikke til dyb samtale – til vores ene side havde vi fra start fire unge fyre i meget højt humør og med et støjniveau som sad de i et af undervisningsministerens overfyldte klasseværelser.

Stor var vor lettelse, da de halvvejs igennem blev afløst af seks ældre herrer, alle med en lille kæk charmeklud. Det viste sig at være Rytteriets seniorafdeling på udgang på de nordlige reservater, og snart føg luften med bemærkninger som »Skål du gamle, hvordan går det med golfen...«

Vi lod os inspirere til at dele seks store og kødfulde limfjordsøsters med den særligt intense mineralske smag – serveret med citronbåde og en klassisk vinaigrette. Til 175 kr. for seks er de en del dyrere end de franske, men smager efter min mening også af meget mere.

Nu, hvor vi var i gang med at flotte os, tog vi også et glas champagne til. Fishmarket ér – ganske som sin »kødbror« Pastis – indehaver af et særdeles velassorteret champagnekort (ud af 70 flasker er de 24 boblevand!) med tunge drenge som bl.a. Krug, Salon, Roederer og Selosse til forholdsvis fornuftige priser. Vi nøjedes dog med et glas af husets til 95 kr., lavet udelukkende på chardonnay og fra den lille, men gode producent Legras.

Ganske som på originalen kan man gå ombord i det store fruits de mer-fad med hummer, østers, krabbe og jomfruhummer. Vi var voldsomt fristet, og selvom de sparsomt tilberedte fruits de mer siger overordentligt meget om kvaliteten og ikke mindst friskheden af de råvarer restauranten tilbyder, så valgte vi at stykke sammen fra det »varme« kort for bedre at se, hvad kokkene egentlig formår.

Fra kortet med forretter havde vi bestilt tre til at nippe af. En salat med store blæksprutteringe af dansk herkomst, fint tilberedt med bid uden at være seje, i selskab med bl.a. grønne bønner, kartofler og nogle lange, forvredne stilke med en både bitter og let sød smag.

Det viste sig at være cikoriesalat, der i Italien er en meget populær vinterspise under navnet puntarelle. De sprøde stængler optrådte også sammen med den letsaltede pighvar i selskab med hakkede kapers, ansjoser og basilikum samt en citroncreme, der truede med at overdøve den delikate fiskesmag og tippe retten lige lovlig til den syrlige side.

Til sidst tre stegte kammuslinger, supersaftige, serveret med tomat, ansjos, persille og blegselleri. Man kan blive træt af kammuslinger, men ikke som de var lavet her.

Læs også:
Se hvem der har fået flest stjerner i 2010
AOKs omtale af Pastis Fishmarket

Fra det især af hvid bourgogne dominerede vinkort havde vi valgt en rank og mineralsk chablis fra Gerard Treblay (495 kr.). En Fourcharmes 1. cru 08 med både friskhed og behersket (fad)fylde, men desværre også serveret alt for varmt. »Alle vore vine er 12 grader«, påstod vor tjener halvfornærmet, da jeg bad om en vinkøler, men denne var snarere 16-17 grader. Lidt tid i isvand fik den dog snart på rette køl.

Ved sidebordet var Rytteriets seniorafdeling i gang med at diskutere fordele og ulemper ved at flyve indenrigs – i Australien. Vi nøjedes med at kaste os over hovedretterne. Til min den gratinerede fisk - ifølge vor tjener stykket sammen af de fisk, der denne dag var i køkkenet og så vidt jeg kunne smage fortrinsvis helleflynder og torsk.

Fisken var toppet af kartoffel og bechamelsauce samt drysset med lidt rasp og blev serveret i et rygende varmt støbejernsfad. Garnituren bestod af cikoriesalat til (igen-igen) samt en god syrlig sauce tartare, der gav modspil til den noget fede anretning.

Min hovedret var lige så enkel, som den var klassisk fransk: stegt rokkevinge. Jeg elsker smagen af frisk rokkevinge, og denne var saftig, stegt mørkebrun og kom i en stor portion, dækket af et ordentligt lag hakkede kapers og med en beurre noisette (brunet smør) samt små kartofler til.

Mere klassisk franske end desserterne bliver det næppe – en (lidt for våd) creme brulée til medspiseren, og profiteroles til mig. Vanilleisen er tydeligvis ikke restaurantens primære fokusområde og de vandbakkelser, den var fyldt ind i, havde stået for længe med fyld og var blevet bløde i betrækket.

Men irritationsmomenterne er ikke større end at de til at lave med. For hvad angår fisken og skaldyrene – og det må siges at være det væsentlige på en fiskerestaurant – så klinger Fishmarket med sine gode lokale råvarer afleveret med en klar fransk accent rent hjem på alle parametre.

Prisen er oven i købet fornuftig, og kan man leve med den uhøjtidelige tone, så er der al mulig grund til at løfte champagneglasset og ønske Fishmarket velkommen blandt hovedstadens i forvejen alt for få fiskerestauranter med ordene: Skål og godt nytår, du gamle, du er nu også meget sød...

Det spiste vi...
6 østers 175 kr.
Stegte kammuslinger m. tomat 95 kr.
Salat m. blæksprutte 85 kr.
Letsaltet pighvar 95 kr.
Poissons gratinées 175 kr.
Stegt rokkevinge 185 kr.
Profiteroles 85 kr.
Creme brulée 65 kr.
Samlet pris for to ekskl. drikkevarer: 960 kr.

Hvad: Fishmarket
Hvor: Hovedvagtsgade 3, København K, tlf. 88 16 99 99
Hvor meget: Billigste hovedret 175 kr. Vin fra 195 kr.

Læs også:
Se hvem der har fået flest stjerner i 2010
AOKs omtale af Pastis Fishmarket