Netop som Cofoco (Cofoco, Trois Cochons, Auberge og Vespa) har markeret sig som byens nye restaurantmatador, er et nyt restaurantimperium dukket op. Der er tale om Cofoco-afhopperen Anders Jensen, som sidste år åbnede Madklubben i Store Kongensgade, hvor Olsen i sin tid lå, og for nylig fulgte »Den anden« i Fortunstræde, hvor før Den Gyldne Fortun og det nye Olsen havde til huse.

I bedste Cofoco-stil er Den Anden meget konceptorienteret med mad og vin arrangeret i pakker og systemer. Dybest set er det lettest at gå på restaurant, hvis man bare kan bestille det, man har lyst til. Med mine begrænsede matematiske evner er undertegnede ikke specielt indstillet på at sætte mig ind i diverse regnesystemer, når jeg skal slappe af og nyde min mad. Men hvis det er det, der skal til, for at man kan servere god mad til så fornuftige priser som her, så tager jeg gerne koncepterne med.

På Den anden går det ud på, at man minimum skal bestille grundpakken, der tæller tre retter – først charcuteri, så for- og hovedret – til forbavsende fornuftige 200 kr. Bortset fra det obligatoriske charcuteri vælges der blandt tre retter i hver kategori, alle helt i tidens ånd inspireret af franske bistro-klassikere. Skal der ost eller dessert på, koster det 250 kr. – begge dele løber op i 300 kr. Vil man have alle tre desserter kan det gøres for et tillæg på 50 kr. (man sparer således 50 kr.).
Vinkortet er også konceptuelt, opdelt som det er i kategorierne »God« (200-300 kr. per flaske og på velskænkede glas til 50-75 kr.), »Lidt bedre« (ca. 600 kr. per flaske), og endelig »Noget af det bedste«, hvilket viste sig at være lidt af en underdrivelse. Jeg citerer fra listen: 1995 Krug Vintage Champagne (1.300 kr.), 2004 Pouilly Fumé »Silex« fra Didier Dagueneau (1.600 kr. magnum), 2000 Riesling Clos Ste. Hune, Trimbach (800 kr.) 2005 Côte Rotie, Tardieu Laurent (800 kr.) 2003 Pommard Vignots, Domaine Leroy (1.600 kr.) og 1999 Yquem sauternes (1.250 kr. for en halv flaske).

Ved bordene var det dog primært de billige vine, som blev drukket, og med vanlig beskedenhed holdt jeg mig også til glasserveringer fra denne kategori.

Jeg startede med et glas Cremant de Bourgogne fra Michel Juillot (50 kr.) og snart stod et spækkebræt med lækre sager foran os: Fin delikat mør bayonneskinke – den rigtige lufttørrede »parma-model« – som på behagelig vis ikke var for salt. Det samme kan siges om den saftige bløde afskårne pølse – saucisse lardon. Og endelig glansnummeret, en grov og rustik rillettes af svinebov kogt i andefedt – ikke just sommerføde, men uimodståeligt velsmagende. Store humpler af groft, sprødt hvedebrød fulgte ved siden af.

Serveringen var effektiv og køkkenet tilsyneladende ligeså, så kort efter havde vi forretterne på bordet. Jeg fik en version af min favorit bistroklassiker: Chevre chaud. Der var tale om en tarte tatin med tomat – denne omvendte tærte, hvor fyldet, som normalt er æbler, steges på panden, omhyldes af butterdej, bages og til sidst vendes om – toppet med en god, tyk skive gedeost og gratineret i ovnen. Den rustikke tærte, som var perfekt velafstemt i smagen mellem den syrlige ost og den søde tomat, var garneret med en salat af blandede grønne og røde blade. Enkelt og lækkert uden at være letkøbt – en karakteristik, som skulle vise sig også at dække resten af aftenen.
Den ene ledsager fik et ordentligt konfiteret andelår, mørt, saftigt og ikke for salt, garneret med hasselnøddecreme og en salat af marineret fennikel. I sandhed en kødfuld forret.

Ledsager to fik kammuslinger, to styk stegt godt brune og generøst saltet, serveret med fløde- eller smør-monteret nage-sauce og ærter, gulerødder og ret salt kalvebacon pyntet med ærteskud. Smukt men desværre lige lovligt meget salt – faktisk den eneste anke på maden denne aften.
Hvad vin angår, forsøgte jeg mig først med et glas 2002 Riesling Riquewihr fra Bott Geyl (75 kr. glas, 300 kr. flaske). Det var glimrende vin, faktisk grand cru-niveau og ikke ligefrem hverdagskost som glasvin på en mellemklasserestaurant. Vinen var meget koncentreret, men også lige lovlig sød til retten, så jeg gemte glasset til osten og skiftede til 2007 sauvignon fra Tourraine i Loire fra Domaine L’Aumonier (50 kr.), som matchede min forret perfekt – er der noget, som går sammen, er det gedeost og sauvignon blanc.

Min hovedret, perlehøne i kasserolle, lignede til forveksling en ret, jeg engang har fået på Les Trois Cochons. Lækkert sprødt og saftigt lår og bryst. Oven på en frikassé af majroe, nye kartofler og gulerod, perfekt sprøde grøntsager. Den gode sky var smagt til med sennep og friske estragonblade. Lækkert. Hertil drak jeg en rød 2003 AOC Bourgogne fra Jadot (65 kr).

De andre fik – mod et tillæg på 50 kr. – filet af supermørt og velhængt oksekød, godt rødt og saftigt. Tilbehøret bestod af linser fra Puy og gulerødder og haricots verts og god relativt neutral glace med let præg af rødvin. Det hele belagt med en busk af frisk merian.

For at gøre resten af mit glas Bott Geyl selskab blev jeg nødt til at indskyde lidt ost (tillæg 50 kr.) – comte og brie de meaux garneret med pære-mostarda (sennepssyltet pære). Og så var jeg ved at sprænges og nøjedes med en mazarinagtig financiere med brombær og en kugle rigtig velsmagende crème fraiche med citron. Min ene ledsager sprang på alle tre: Ud over financièr’en var der tale om en klassisk crème brulée med dejlig vanillesmag og perfekt konsistens. Og endelig en herlig chokolademousse på valrhona garneret med syltede og friske brombær og brombærsirup.
En udmærket afrunding på en god aften med mad, som var bedre end på 80-90 procent af de bistroer og brasserier, jeg har besøgt i Frankrig. Eneste anke udover den lidt for salte kammuslingeservering var den dårlige akustik, hvilket især er anstrengende, når der er tale om en velbesøgt brugsrestaurant som Den Anden. Dog er det ikke nok til at true de fire store stjerner, som stedet får for glimrende mad og drikke, pletfri betjening og et sjældent fordelagtigt priskvalitetsforhold.

Det spiste vi
Hors d’oeuvres: bayonneskinke, pølse og rillettes med surt
Kammuslinger, ærter, sauce nage, kalvebacon
Andeconfit, hasselnødder, fennikel
Tomat tatin, gedeost, løgkompot
Bøf af kalvefilet, puy linser, grønne bønner, rødvinsglace
Stegt bryst og lår af perlehøne med majroer og gulerødder
Oste med sennepssyltede pærer
Crème brulée
Financiér med brombær og crème fraiche
Chokolademousse af valrhona med brombærhindbær