Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 14/03/12

Berlingskes madredaktør: Michelin tilbage i kampen igen

  • Det er imponerende, at Michelins inspektører har kæmpet sig igennem det gamle pusherområde i Jærgersborggade for at finde Christian Puglisis restaurant Relæ og give den en ny Michelinstjerne, mener Berlingskes Restaurantredaktør, Søren Frank. Foto: Liselotte SabroeDet er imponerende, at Michelins inspektører har kæmpet sig igennem det gamle pusherområde i Jærgersborggade for at finde Christian Puglisis restaurant Relæ og give den en ny Michelinstjerne, mener Berlingskes Restaurantredaktør, Søren Frank. Foto: Liselotte Sabroe
Guiden tager et historisk skridt i retning af en ny stjernepolitik, mener Berlingskes madredaktør Søren Frank.

Efter et års Tornerosesøvn ser det ud til at Michelinguiden er tilbage i kampen igen, hvad angår restaurantscenen i København. De fleste gastronomer ville nok have stillet sig tilfreds med, at Geranium som forventet endelig har fået sin stjerne.

Derimod var der formentlig ingen, som havde regnet med, at der her i disse krisetider, hvor der lukker flere gourmetrestauranter i København end der åbner, var yderligere tre stjerner i posen.

Breaking news-historien: Fire nye michelinstjerner til København

Ikke mindst skaber det underholdende billeder på bagsiden af nethinden, når man ser for sig hvordan de ulasteligt klædte michelin-inspektører må have kæmpet sig gennem moradset for gentagende gange at besøge Relæ i den gamle pushergade og Hells Angels-højborg Jægersborggade.

At lade en restaurant, hvor en firerettersmenu kun koster 355 kr., og man selv skal tage bestikket i en skuffe, tage springet fra god-til-prisen-kategorien, Bib Gourmand, til en stjerne, er i hvert fald ikke sket før i Danmark.

Læs også: Ny Michelin-restaurant: "Måske skal vi have lidt til kaffen"

På samme måde er det også bemærkelsesværdigt, at Rasmus Grønbech endelig fik sin stjerne efter at være sadlet om fra den dyre og elegant indrettede gourmetrestaurant Prémis (hvor han virkelig ønskede sig en stjerne) til den mere prisvenlige Grønbech og Churchill, hvor maden stadig er original, men væsentligt mindre elaboreret.

Også Den Røde Cottage hører til i prissegmentet under den dyreste klasse. Det kunne ligne en tanke at Michelinstjernerne ikke længere er forbeholdt fuldprisrestauranter med en hær af ansatte i både køkkenet og på gulvet. Samtlige disse tre restauranter opnåede således ”kun” fem ud af seks stjerner, da vi anmeldte dem her i Berlingske.

Noma: "Forretningsmæssigt betyder den sidste stjerne ikke noget for os"

Michelinguiden har med andre ord taget, hvad der umiddelbart ligner et historisk skridt i retning af at præmiere gode råvarer og originalitet frem for det elaborerede og luksuriøse. Man har så at sige flyttet grænserne for hvilken type af restauranter, som kan opnå en stjerne på disse breddegrader. 

At det sker lige i år, er måske ikke tilfældigt. For i fjor var afløseren for den mangeårige redaktør af Main Cities of Europe (som dækker København) Derek Bulmer netop blevet af afløst den yngre Rebecca Burr. Burr nåede kun at sidde et par måneder i chefstolen før sidste års deadline og valgte således at spille forsigtigt ud med stjernerne. I år har det således været tid for den nye redaktør at træde i karakter.

Læs også: Michelinstjerner giver mere omsætning

Tilbage er så blot at undre sig over, at Noma endnu ikke har fået de tre stjerner, som netop er defineret som en restaurant, der er en rejse værd. Hvis der er en gastronomisk destination, som for tiden kan få folk til at foretage en verdensomsejling, så er det lige netop Noma.

Galleri: Her er de danske Michelin-restauranter

Se også: Brancheanalyse: Gourmet-restauranter må satse på flere heste