Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 05/10/12

Anmeldelse: Yuma

  • Foto: Martin Sylvest Andersen Foto: Martin Sylvest Andersen
  • Foto: Martin Sylvest Andersen Foto: Martin Sylvest Andersen
  12  
Kiin Kiins nyeste lillesøster serverer delikat feel good-mad i den panasiatiske bistro Yuma, men betjeningen skal strammes op.

...

På bare seks år har madentrepenøren Henrik Yde Andersen med udgangspunkt i den michelinbestjernede Kiin Kiin opbygget et helt imperium af asiatisk inspirerede restauranter. Kun én enkelt gang er det gået galt, og det var symptomatisk nok, da Yde & Co. forsøgte sig med vestlig mad og åbnede Burger & Bun i Istedgade. 

Læs også: Cofoco åbner endnu en restaurant

Nu er lokalerne i Istedgade bragt tilbage på asiatisk grund. Navnet Yuma er inspireret af en japansk tegneseriedjævel fra Ydes mangalæsende barndom, og menukortet smager umiskendeligt af det fjerne Østen.

Et slags pan­asiatisk køkken, der trækker store veksler på søsterrestauranterne Dim Sum, Ricemarket og især Chai Wong; enkelte steder twistet en anelse og såmænd også med flere nyskabelser. 

Læs også: Mormor i min mund

En af nyskabelserne er, at man på Yuma kan få Bellota-sortfodsskinke (måske et hint til Ydes seneste anskaffelse: en vingård i det spanske), så den bestilte vi, mens vi kæmpede med at læse menukortet. Belysningen er nemlig så mørk og natklubagtig, at gæster ved flere af bordene sad med mobilkameraet tændt for at kunne stave sig igennem menuen.

Sortfodssvinet serveret med semidried tomater og en i småbidder knækket grissinistang kunne nok have været gjort elegantere, men et glas pinot meunier-domineret champagne fra Charpentier (95 kr.) hjalp på det.

Vind luksusbrunch til 1.700 kroner på Nimb Bar

Yuma har et smukt udvalg af små retter, der er perfekte at deles om. Vi lagde ud med et dim sum-udvalg (seks i alt) af dampede godbidder: har gau med fyld af rejer, samt shumai med fyld af svinekød og koriander. Uden for bambuskurven lå en lille nærmest rugbrødsagtig rejetoast med koriander og sesamfrø, knasende sprød udvendig og yderst velsmagende indvendig.

Næste skål indeholdt aftenens bedste ret: små babyblæksprutter med en helt fantastisk konsistens og smag i en marinade af hvidløg, limesaft, citrongræs og smør, toppet af en blanding af koriander og fuglegræs samt små røde chiliskiver. Simpelthen en himmerigsmundfuld, der med sin blanding af hvidløg, olie og grønt samt ikke mindst de små lune blæksprutter mindede om en frisk asiatisk udgave af vinbjergsnegle i kryddersmør.

Tredje indskifter måtte vi sende ud igen. Vi havde bestilt citrongræssalat med stegt hellefisk, og stirrede nu i stedet på en flok grillede rejer. Efter nogen tids venten fik vi den rigtige og også den var værd at vente på: ultrapræcist stegte stykker letpaneret hellefisk anbragt i en marinade af limejuice, chili og hvidløg, tilsat tomat, avocado, agurkestrimler og hakkede peanuts, og toppet af en »rede« af fuglegræs og koriander. Let, frisk og superdelikat.

I glasset en flaske verdejo-hvidvin fra det nordlige Rueda – El Transistor fra Telmo Rodriquez (325 kr.) – der nok plejer at kunne matche fisk og skaldyr, men her blev tacklet ud af banen af krydderierne. I stedet bestilte vi to glas gewürztraminer fra Zind-Humbrecht (Herrenweg 2007) til 105 kr. for et kæmpeglas på 25 cl, og her var den fornødne sødme til at byde Østens magi modstand.

Vinkortet på Yuma er klasser over, hvad man finder på lignende steder: Fritz Haag, Zind, Hiedler, Pichler – og flaskerne bliver serveret i en eddersmart plastictaske-køler. Dog uden at tjeneren skænker op, og hvad værre var: uden at instruere os i den rette hældeteknik. Resultatet var, at isterninger og isvand fossede ud over vores bord.

I det hele taget er betjeningen med sin blanding af stor venlighed og lav kompetence Yumas største udfordring. Der er ikke noget i vejen med familiær appeal i en lille butik med små priser, hvor gæsterne nærmest forventer at blive inddraget i logistikken, men havde vi været fuldt hus (30 gæster) mod de nuværende ti, så havde vi været ilde stedt. Nu kørte de den hjem på velvilje, men med lange ventetider, en forkert ret og lidt vand i skødet.

Mellem det pænt store udvalg af nuddelsupper, kokoskarryretter og »gadekøkken«-retter som f.eks. soft shell krabbe stegt med æg og karry og oksekød stegt med østerssauce er der også et spansk islæt blandt hovedretterne.

En rispande, eller en slags asiatisk paella, hvor risen sammen med zittauerløg og rød peber bager op i ovn med en spicy tom yam-suppe med hvidløg, citrongræs og galangarod, de sidste minutter sammen med rød peber, forårsløg og rejer. Idéen er god, men denne paella manglede smag, og så trak det heller ikke ligefrem op, at vi efter længere tids eftersøgning kun fandt tre rejer i rispanden.

Vores anden hovedret levede op til sit gadekøkkennavn ved at være langt mere velsmagende end elegant. Store, brede nudler stegt med svampe (kantareller og champignon), hvidløg, tern af sojaglaseret svinebryst, drysset med grønt (koriander og bredbladet persille) – særdeles rustikt, men til gengæld smagfyldt.

Desserterne holder et flot niveau til en fælles pris på bare 35 kr. En brændt figen med honning og vanilleis var fin og gedigent opfriskende og det samme kan siges om min mandelis på et leje af krokant, der var sød uden at kamme over.

Maden fejler absolut intet på Yuma – det er yummi yummi feel good-mad, som kombinerer det bedste af Sydøstasien og omegn. Det er ikke stor kunst, men det er gedigen asiatisk bistromad med et par virkeligt velsmagende og elegante stjernestunder, og det hele til en fornuftig penge og med et virkelig smukt afpasset vinkort. Eneste minus her er betjeningen, men det er ikke nok til at bringe den fjerde stjerne i fare.

Det spiste vi:

Spansk sortfodsskinke 125,-
Dim sum udvalg 115,-
Små blæksprutter stegt m. hvidløg og ingefær 115,-
Citrongræssalat med stegt hellefisk 115,-
Paella m. rejer, citrongræs og søde løg 145,-
Pad Yuma m. risnudler, stegt soya-gris og svampe 155,-
Honning og figner 35,-
Mandel med krokant 35,-

Samlet pris ekskl. drikkevarer: 840 kroner

Hvad: Yuma
Hvor: Istedgade 60, 1650 København V, tlf. 35 35 75 50
Hvor meget: Vin fra 215,- hovedretter fra 125,-

Skriv en kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kommentarer

For dyrt ift kvaliteten

Venlig men inkompetent betjening. Maden svinger. Enkelte retter var rigtige gode, andre, eks. paeliaen var ikke andet end en bunk ris og tre stk. fisk, der har ligget for længe på panden til 145 kr.

Kvalitet og pris hænger desværre ikke sammen på Yuma.

 

Byliv | 04/11/13

Vind med AOK

AOK har altid masser af spændende konkurrencer med fede præmier.
Foto: AOK.dk
Byliv | 08/04/14

Hvem skal nomineres til Byens Bedste 2014?

Årets kategorier ligger klar, men hvem fortjener en nominering? Giv dit bud, og vind fede præmier.

AOK Tjenester