Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 08/04/16

Anmeldelse: Værksted 1751

  • Restauraten Værksted 1751 i Sundevedsgade på Vesterbro serverer en otte-retters menu i fem ombæringer for 400 kr. til aften og et par små a la carte retter som f.eks. østers og tatar. Foto: Asger Ladefoged

    Restauraten Værksted 1751 i Sundevedsgade på Vesterbro serverer en otte-retters menu i fem ombæringer for 400 kr. til aften og et par små a la carte retter som f.eks. østers og tatar.

    Foto: Asger Ladefoged
Marv og Bens to’er - Værksted 1751 – udforsker de eksotiske køkkener i bl.a. Mellemøsten uden helt at miste den nordiske jordforbindelse.

Efter at have begrænset sig til nordiske råvarer de sidste 10 års tid på Marv & Ben og Hvidts i Snaregade, har kok og restauratør Frederik Hvidt fået lyst til ikke bare at udvide med en ny restaurant, men også at kaste sig ud i legen med alle eksotiske krydderier og råvarer, som verdenen derude bugner af.

Resultatet er Værksted 1751, opkaldt efter postnummeret i Sundevedsgade på Vesterbro, hvor den ganske lille, afslappede bistro ligger.

Udover morgenmad og frokost serverer Værkstedet en otte-retters menu i fem ombæringer for fornuftige 400 kr. til aften, men man finder også et par små a la carte retter som f.eks. østers og tatar.

Vores menu startede netop med østers, to fine styks til hver – i glasset havde vi god champagne Fleury blanc de noirs: Dyb, brødet og mørk i frugten, som tydeligt afslørede, at vi var i Aube i den sydligste del af distriktet. 100 kr. er en særdeles fornuftig pris for sådan et glas i disse dage.

Så fulgte meget dejligt læskende servering af syltet endive (julesalat) smothered i en grøn blendet urtecreme.

I glasset skiftede vi til 2014 Nature på sylvaner og pinot blanc fra Julien Meyer i Alsace(370,-). Vinen var meget reduktiv i starten, men den sure prut forduftede og efterlod en dejlig blød og saftig frugt, som matchede de følgende retter på glimrende vis.

Babymad over konsistensen

De to næste retter kom ind sammen som et gæstespil fra nærorienten: En flok blækspruttearme med resolut bid havde fået en mellemøstligt make over i form af citrussyrlig sumak, pikant piment d’espelette (fra Baskerlandet), mynte, mandler og masser af olivenolie.

Også stenbiderrognen var iført arabisk dressing, placeret som den var på en bund af hummus rørt med masser af tajin, drysset med bl.a. nigella frø og sprøde flager bagt af kikærtemel. Sådan har jeg ikke fået den danske forårsbebuder før, og det er heller ikke sikkert, at jeg ville have sat pris på det, hvis det havde været årets første rogn.

Men eftersom det langt fra var tilfældet, nød jeg at smage rognen fra en ny og spændende vinkel. På siden pretzels med nigella frø og rørt smør med olieolie til at dyppe i – vi var absolut glade!

Så fulgte et par ombæringer, hvor vi var tilbage i det nordiske køkken. Den første ret var desværre ikke vellykket: En skive meget mør saltbagt selleri var ganske enkelt for salt i smagen – salt er nødvendig, men i for stor dosis er det den største dræber. Tilbehøret, som bestod af morkelmos og svampebouillon, var vi heller ikke helt oppe at ringe over, der var for meget babymad over konsistensen.

God og legesyg mad

Så gik det væsentligt bedre med en gang skærising præcist tilberedt på benet, så den netop var dejligt saftig og glasagtig i kødet. Tilbehøret var nordisk classic: En stor rondel af savoykål med drys af tørret savoykål ovenpå og en fin formentlig let flødelegeret fiskefond i bunden.

Og så var det pludselig jul igen: Godt rødt andebryst sekunderet af helstegt foie gras, en tæt brun salmis (sauce blendet med fuglens indvolde) samt en dyne af sauteret rødbede i julienne, som var spicet op med »koriander-kapers« (syltede korianderfrø) og friske, fintskårne korianderstilke.

En overraskende velfungerende kombination, eftersom den parfumerede, eksotiske aroma af koriander løftede serveringen op af det tunge decembermørke, som klæber sig til and, rødbede og foie gras.

Retten var som sagt ikke nogen fjervægter og krævede følgelig tyngde og kant i glasset, som vi fandt i form af 2014 Zinzin (90,-) baseret på syrah og grenache fra Matthieu Dumarcher i La Baume de Transit i det Sydlige Rhône.

Desserten var også glimrende, velsagtens aftenens bedste ret – sådan er det ofte i disse år, er jeg nødt til at erkende, selv om jeg dybest set ikke er vild med søde sager.

Der var tale om en dekonstrueret key lime pie (Floridas take på den franske citronmarengs tærte): Sorbet af kalamansi (citrusfrugt også kendt som calamondin), creme og curd af lime, marshmallows og så tærtebunden i form af en fin sprød crumble – lige den forfriskning, man havde brug ovenpå andestegen.

Vi havde været igennem en aften med masser af god, oftest legesyg mad til pengene, samt udmærket betjening og vinudvalg for bistroklassen.

Trods den mindre vellykkede selleri har Værksted således stadig nok kredit på kontoen til hive fire stjerner hjem.

Hvad: Værksted 1751.
Hvor: Sundevedsgade 4, Kbh V, tlf. 22222003.
Hvor meget: Ret 100,- 8-retters menu 400,- vin 325,-