Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 15/06/17

Anmeldelse: Nærvær

 

 

Aktuelle begivenheder:

  • Madanmeldelse Restaurant Nærvær Foto: Ikke oplyst

    Madanmeldelse Restaurant Nærvær

  • Sorthummer med jordnøddesauce Foto: Ikke oplyst

    Sorthummer med jordnøddesauce

  12  

Inderhavnsbroen fra Nyhavn til Nordatlantens Brygge har givet kvarteret for enden af Strandgade på Christianshavn en tredobbelt saltvandindsprøjtning. Det mærker man tydeligt, når man sidder i den nyåbnede vinbar Nærvær, som ligger på Krøyers Plads i bunden af det nye byggeri ud mod havnen og har masser af udenlandske turister blandt sine gæster.

Til højre for vinbaren ligger restauranten, som er en anderledes eksklusiv sag skjult bag et trægitter med bare tolv pladser fordelt omkring en spisebar og en take-it-or-leave-it-pris på 1.000 kr. for syv retter plus snacks. Fra sin plads ved disken kan man iagttage den dansk-franske chefkok Yves Le Lay, tidligere blandt andet Søllerød Kro og Nimbs Terrasse, mens han færdiggør og anretter maden.

Læs også: Guide: 27 restauranter i tre prisklasser

Vinpakken (som ligeledes står i 1.000 kr. inklusive vand og kaffe) lagde ud med et glas ung, sød og éndimensionel champagne fra Marc Hebrart, som jeg langt fra var begejstret for. Vinkortet er det hele taget ret sløjt taget i betragtning, at man kalder sig vinbar.

Første snack var et lækkert røget vagtelæg med et lille drys kaviar, som desværre druknede i røgen. Så fulgte tre skåle med smagsprøver på relativt rustikke snacks fra vinbaren: En lækker »Bikini«-sandwich (opkaldt efter koncertsalen i Barcelona, ikke beklædningsdelen) med ost og spansk skinke generøst drysset med sommertrøffel. Pissaladière, den provencalske pizza med løg, oliven og ansjos, optrådte i en sprød og luftig versionering. Og endelig en grov ragout af ottearmet blæksprutte med ærter og tomat. En kold, klar og læskende rejeconsommé afsluttede snackrunden.

Første forret var en flot, stor jomfruhummer lagt på et salatagtigt leje af grønne bønner og wakame-tang smagt til med soya og toppet med ristede mandler. Den matchende Clos de Lunes, en stålgæret sauvignon blanc fra Bordeaux, som, selv om den er lavet af folket bag Domaine de Chevalier, var relativt generisk.

Læs også: Cofocos lille gris har fået vild make-over

Så fulgte en mere klassisk smagende servering af pighvar fyldt med østers og garneret med grillet lilla spidskål, skummende fiske-fumet og krydret med citronverbena og –melisse. Sydafrikansk chenin blanc er uendeligt langt fra at være min yndlingsvin, så jeg følte angstens koldsved, da sommelieren hældte netop sådan én – ved navn Cartology - i glasset, men overraskende nok matchede vinen retten helt pænt.

Næste ombæring var en flot dansk sorthummer serveret med hestebønner, ærter og poppelsvampe – fine ingredienser som desværre var stærkt udfordret af en såkaldt »satay«-sauce baseret på blendede jordnødder, som var heftigt krydret som en thai curry med blandt andet masser af kaffir lime-blade.

Den lækre hovedret bestod af en lille filet af sommerbuk beklædt med fars af lammebrisler og salvie, betrukket med fedtnet. Dyret blev ledsaget af asparges rullet i italiensk spæk – fra kæbesnitten (guanciale) ifølge Le Lay – friske morkler og sky smagt til med skovmærke. Vinen, en hed, krydret priorat af egen import, der smagte som et femdobbelt shot Jägermeister, passede igen fint til retten.

Læs også: Noma åbner ny restaurant: Den ultimative ølknejpe

Til ostene – pave corrésin, tomette de brebis og bleu de causses – var der for første gang noget i glasset, som jeg for alvor kunne lide: En 40 år gammel, men uhyre veludviklet riesling fra Kanitz i Rheingau, 1976 Lorcher Pffenwies spätlese. Vi fortsatte med auslese (som er en tand sødere) fra samme mark til desserterne, som begge var gode: Først bagt abrikos med rosmarin-tilsmagt honningcreme og så en semifreddo (parfait) af tykmælk med vanille, som smagte henad koldskål, belagt med jordbær og et stort, fladt, kammerjunkeragtigt låg.

Således kunne vi konkludere, at man både sidder og spiser godt på Nærvær, hvor vægten ikke mindst ligger på en relativt klassisk præsentation af gode, luksuriøse råvarer. Hvad vinmenuen angår, er vi i den sjældne situation, at glassene (bortset fra de gamle rieslinger til sidst) ikke var videre sjove i min mund, men ikke desto mindre passede fint til menuen. Men da det først og fremmest er maden, som ratingen her på siden gælder, ender vi alligevel med lige at kravle op på de fem stjerner.

Hvad: Nærvær
Hvor: Strandgade 87C, Kbh K. tlf. 77 30 12 11
Hvor meget: 7-rettersmenu 1.000 kr. Vinmenu 1.000 kr.

 

Skriv en kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kommentarer