Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 28/12/12

Anmeldelse: Krogs Fiskerestaurant

  • Foto: Esben Salling Foto: Esben Salling
Seneste version af Krogs på Gammel Strand har bedre styr på klassikerne end det nye nordiske køkken.

   
Findes der en mere traditionsrig københavnerrestaurant end Krogs Fiskerestaurant? Næppe. Siden fru Jutta Krog i 1920 åbnede ved datidens fisketorv på Gammel Strand, har adskillige restauratører og kokke lagt vejen forbi køkkenet på en af byens notorisk dyreste spisesteder og trukket overskrifter i stil med »Fiskekrogen i tegnedrengen« (Svend Rasmussen, Berlingske 2010) »Reprise på Krogs fisserestaurant« (Jan Sonnergaard, »Sidste søndag i oktober«)
I det forgange år røg køkkenchefen Boris Buono, der er udlært på Noma og siden har drevet den italienske restaurant Bottega, mere eller mindre ud på røv og albuer, og i stedet har Brian Pedersen, som tidligere har været på bl.a. Nouvelle, overtaget styringen af gryderne. Vi lagde vejen forbi sidste lørdag før jul og fandt til vores overraskelse, at den lille super klassiske spisesal var godt fuld med danske gæster. Tilbage i tiden skete det ikke sjældent, at man indtog sin middag på Krogs - der i lange perioder har været byens eneste fiskerestaurant - som eneste indfødte blandt turister.
Forklaringen er måske, at man de seneste år delvist har opblødt den ellers stenhårde prispolitik, således at en hovedret kan fås til 265 kr., mens en fire retters julemenu stod i 395,- den dag vi var forbi. Vinkortet er dog stadig ekstremt højt prissat, hvilket som privatperson ville være nok til at få mig til at gå i en stor bue udenom matriklen.

Aftenens første chok kom således i form af et glas rosé champagne fra André Clouet, som stod os i 215 kr. per næse. Det må vist være rekord, ikke mindst når man tænker på, at den udmærkede Clouet normalt er billigere end Moët og de andre store huse.
Da julemenuen med anderillettes, kogt torsk og risalamande ikke lige fængede denne aften, valgte vi husets syvrettersmenu med vin til (695,- + 695,-) ikke mindst fordi, den bragte os igennem det meste af a la carte kortet. Ind kom først en relativt enkel appetizer bestående af en friteret kugle brandade, peberrodsskum og lille salat på hvad jeg opfattede som brøndkarse og østersblade – det var aftenen igennem meget svært at forstå tjeneren, som hverken talte flydende dansk eller engelsk, så vi var nødt til at bede om at få retterne annonceret både to og tre gange.

Første egentlige ret bestod små røgede petoncle kammuslinger med yoghurt, dild og agurk, som angiveligt var marineret i østervinaigrette. Desværre var det ikke muligt at smage østersene, hvorfor retten mere eller mindre faldt til jorden. Ikke mindst dominerede yoghurten så meget, at der næsten gik morgenmad i den. I glasset en udmærket muscadet fra Gadais.

Næste ret var væsentlig mere vellykket: En håndfuld flotte, store og saftige blåmuslinger lå sammen med noget sprødt (croutoner?) under en skummende sauce, som var skilt med estragonolie. Imidlertid gik det helt galt på vinsiden med en alt for sød tysk riesling kabinett fra 2011 fra Vollenweider.
Tredje ret mindede desværre lidt for meget om den første: Igen var der tale om et surmælksprodukt – her skyr – som overdøvede retten, der bestod af et fint, ristet stykke sandart med agurk (eller var det blegselleri?) buketter af rå grønkål, dildolie og på toppen af det hele en rondel af papirtynd glaskål drysset med lidt revet frossen foie gras. Det hang ikke rigtig sammen, hvilket ikke blev bedre af en alt for syresvag provencalsk hvidvin årgang 2007 fra Château Romanin.

Næste ombæring var en versionering af den klassiske bouillabaisse: Den udmærkede tomat- og safrantilsmagte fiskesuppe, der dog som mange af aftenens andre retter måtte peppes op med et drys salt, havde fyld af en kammusling, et stykke bagt slethvar og en sprød crouton med lækker aioli ovenpå. Udmærket og på klassisk vis også ledsaget af provence i glasset, Bandol rosé 2011 fra Tempier.
Så kom en gang jomfruhummer, der lå gemt under en bøllehat af løggele, i svampebouillon sammen med svampe. Igen krævede det et mere veludviklet fortolkningsapparat at forstå den gode tjeners annoncering af retten. I glasset den tredje syrefattige hvidvin i træk, arneis 2010 fra Malvira.
Menuens hovedret var torsk tilberedt til glasagtig konsistens, rullet i aske og garneret med skorzonerrødder, som snarere var rå end al dente, samt en skum af sorte oliven og nogle dråber af rødbedepuré. En ikke videre sammenhængende ret, som på helt vanvittig vis blev ledsaget af en af de tungeste rødvine, man kan tænke sig, 2006 Taberner fra Huerta de Albala i Cadiz i det allersydligste Spanien, hvis hedvinslignende profil blev yderligere forstærket ved det faktum, at den blev skænket godt håndlun.
Jeg gyser i skrivende stund stadig ved tanken om den lunkne spanske sværvægter, som min ledsager måtte kæmpe med, mens jeg på lykkelig vis havde forladt menuen for at teste søtunge Walewska (395,-), som vel er det tætteste, man kommer på en signaturret her på adressen: En meget mættende, herlig dekadent klassiker, hvor fileterne af den kongelige fisk lå under et lag af velsmagende hummer og fed gratineret mornay sauce med kartoffelmos sprøjtet rundt langs siden og sorte trøfler høvlet henover ved serveringen. Hertil aftenens eneste vin, bortset fra champagnen, som for alvor behagede mig (jeg havde jo også selv valgt den): Et glas generisk, men ikke desto mindre særdeles vellavet, sprød og mineralsk Bourgogne Blanc fra Lucien le Moine.
Vi springer hurtigt henover desserten, som tydeligvis var stærkt inspireret af Noma-klassikeren frossen fåremælkmousse med skovsyregranité, hvor syren var erstattet af citron verbena, og moussen lavet på hvid chokolade og mascarpone. Og konkluderer efter en aften med blandede oplevelser på tallerkenen og en skuffende vinmenu, at vi desværre ikke har mere end tre stjerner i posen til gamle fru Krog denne gang.

Hvad: Krogs Fiskerestaurant
Hvor: Gammel Strand 38, tlf 33 15 89 15
Priser fra: Hovedret 265, Vin 425,- firerettersmenu 395,-

Byliv | 04/11/13

Vind med AOK

AOK har altid masser af spændende konkurrencer med fede præmier.
Foto: AOK.dk
Byliv | 08/04/14

Hvem skal nomineres til Byens Bedste 2014?

Årets kategorier ligger klar, men hvem fortjener en nominering? Giv dit bud, og vind fede præmier.

AOK Tjenester