•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 07/12/12

Anmeldelse: Höst

  • Foto: Malte Kristiansen Foto:
Med nynordiske Höst er Cofoco-koncernen tættere end nogensinde på en rigtig »voksenrestaurant«.

Cofoco har meldt ud, at det nyeste skud på stammen, Höst i lokalet på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Ahlefeldtsgade, er koncernens bud på en ny nordisk restaurant. Umiddelbart følte jeg mig dog mere hensat til Provence, da vi kom ind i lokalet, som er indrettet af Menu, der ellers mere er kendt for diverse køkkengrej end arkitektopgaver. Chabby chick må man vel næsten kalde denne let skramlede stil med rå vægge, rustikke plankeborde, sammenbragte stole, afskallet maling og hist og her et par store sorte oliventræer. Mine to gæster, modehandleren og modefotografen, var imidlertid begge helt oppe at køre over det, indrømmet, ganske gennemførte design.

Stemningen er stadig umiskendelig Cofoco, klientellet er ungt, småalternativt og akademisk. Nyt er det imidlertid, at der ikke er irriterende tillæg knyttet til menuen, som koster 275 kr. for tre retter, og at kortet rummer en lille afdeling med a la carte retter (som koster 410 kr. hvis man vil have tre retter). Bag gryderne står Jonas Christensen, tidligere køkkenchef på 1. th. og souschef på Herman og MR. En dygtig dreng, og måske i virkeligheden lidt af et overmatch til Cofoco, om end det jo kun kommer gæsterne til gode.

Der gik dog ikke længe, før vi lokaliserede den første lille kosmetiske ridse i lakken på den ny nordiske facade: Foran os stod en lille kande med persilleolie krydret med enebær og gran til at dryppe brødet i. Efter et par dybdeborende spørgsmål brød tjeneren sammen og tilstod, at olien stammede fra oliven. Man praktiserer tilsyneladende en ganske rummelig fortolkning af det nordiske her på adressen.

Vi fik alle tre en lille enkel appetizer bestående af jordskoksuppe med friterede jordskokker og tørrede solbær på toppen. Hertil ville vi gerne have haft et glas champagne, men kortet rummede dog kun mulighed for et glas cava fra Rène Barbier, som til gengæld kun stod os i 40 kr. Kammuslinger undgår jeg gerne på restaurant (med mindre de er store som en ishockeypuck og stadig ligger i skallen), og heldigvis krævede det ingen overtalelse at få modehandleren til at vælge menuen, som startede med denne råvare. Muslingerne var dog rullet i sort aske af brændt hø og kom med en risottoagtig speltgrød rørt med en muslingebouillon, som gav masser af havsmag til retten. Iøvrigt var der garneret med syltede græskar, græskarkerner og ifølge kortet flæskesvær, som jeg dog ikke var i stand til at lokalisere i den bid, jeg smagte. En glimrende ret. Jeg og fotografen fik jomfruhummer – to pæne veltilberedte haler, så vidt jeg umiddelbart kunne tælle, for de lå gemt under let dampede rosenkålsblade og sprøde kartoffelchips, som var skåret i ringe, så de snarere lignede løg. Den let skummende sauce var ifølge kortet lavet på kyllingeskind – det havde jeg nok ikke gættet, men den smagte da bestemt af kylling. En god ret, men dog lige lovlig sød efter min smag.

Fra det relativt lille, men ikke helt uefne vinkort havde vi valgt en hvid aromatisk 2011 chevergny »La Bodice« fra Hervé Villemade i Loire (450 kr.) baseret primært på sauvignon og relativt velopdragen naturmetoden taget i betragtning – vinen er økologisk dyrket og bliver først tilsat svovl lige før aftapning.

Modehandleren, som havde valgt menuen, fik nu en mellemret: En gang kalvetatar med estragoncreme, drysset med støv af brændte løg og sprøde ringe at maltknækbrød. Herligt! Til hovedret fik fotografen og jeg a la carte-kortets eneste hovedret, som i sin grundsubstans var en gang bøf med løg og svampe, meget klassisk i smagen, men ikke uden detaljer: to stykker ganske mør oksebavette var vendt i fint støv af tørrede svampe og stegt godt rød. Garnituren bestod af persillerødder, stegte løg, syltede bøgehatte, en skysayce sauce på karljohan og på toppen af det hele brøndkarse. Helt udmærket.

I respekt for julen bød menuen på rosastegt andebryst skåret på langs i to skiver serveret med to store stykker bagt selleri, en lille klat selleripuré, ovntørrede blade af rød grønkål. En kompot af syltede hyben og sennep fik sagerne til at glide ned, mens der på toppen af det hele var drysset med frossen revet rygeost, som bidrog med et subtilt strejf af røg. En herlig ret, som hang virkelig godt sammen. I glasset et pænt glas bourgogne 2009 Gevrey-Chambertin.

Jeg afsluttede måltidet med en glimrende osteret: Vellagret vesterhavsost smuldret over pære i form af både puré og rå bånd og drysset med ristet rugbrød. Fotografen fik en glimrende dessert baseret på den nyklassiske kombination af rødbede, lakrids og hvid chokolade. Her kom rødbeden i form af is – placeret på en kompot af blåbær, mens chokoladen var karamelliseret sammen med marengsflager, og lakridsen var revet ud over. Menuen bød på æblegrød med en tyk cremet skum af hvid chokolade og roesirup samt en kugle mælkeis. Ovenpå var der drysset med solsikkekerner, som jeg ikke umiddelbart husker at have fået i en dessert før. Endnu en glimrende dessert.

Slut på det måske bedste måltid, jeg til dato har fået på en Cofoco restaurant. Vi hilser det – omend minimale – a la carte-kort velkomment, men konkluderer dog samtidig, at netop denne aften var det modehandleren, som havde valgt menuen, der trak det længste strå – ikke mindst set i relation til prisen på 275 kr. for hvad der blev til fire retter, som er svær at slå i dagens København. Vi kvitterer med fire meget store stjerner.

Hvad: Höst
Hvor: Nørre Farimagsgade 41 tlf 89 938409
Hvor meget: Hovedret 200 kr., tre-rettersmenu 275 kr.,vin 200 kr.

Byliv | 04/11/13

Vind med AOK

AOK har altid masser af spændende konkurrencer med fede præmier.
Foto: Torkil Adsersen
Byliv | 04/11/13

Guides til København

Få inspiration til en aften, en dag eller en weekend i København. Vi har samlet vores guides her.

AOK Tjenester