Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 08/06/17

Anmeldelse: Guldkroen

  • Madanmeldelse, Guldkroen Foto: Ikke oplyst

    Madanmeldelse, Guldkroen

  • Madanmeldelse, Guldkroen Foto: Mads Joakim Rimer RasmussenMadanmeldelse, Guldkroen Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen
  • Madanmeldelse, Guldkroen Foto: Mads Joakim Rimer RasmussenMadanmeldelse, Guldkroen Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen
Svend Rasmussen har været en tur på Guldkroen.

I højttalerne spørger Teddy Edelmann, om »man må tage hunden med sig ind i himlen«. På bordet står tarteletter, og tapetet er brunt og småblomstret. Det hele er, som det skal være på en kro i provinsen. Men kigger man nærmere efter i menukortet, så står Pingus-rødvin og Krug-champagne side om side med flyversjusser og Fernet-Branca.

Rejecocktailen kan opgraderes med et skud Baerii-caviar fra Rossini formedelst 100 kr. Og tarteletterne har aldrig set skyggen af margarine, men til gengæld masser af smør.

The owls are not what they seem, som de siger i Twin Peaks. For vi er på Guldkroen på Nørrebro, der ganske vist gør alt for at ligne et brunt værtshus, men hvor ambitionsniveauet er til andet og mere end halv- og helfabrikata.

Madanmeldelse, Guldkroen Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Helt ned i kuvertbrødene, der udadtil er tilstræbte efterligninger af Hattings industrielt standardiserede ensartethed, men indeni har hjemmelavet smag og tekstur.

Guldkroen er skabt af den tyrkisk fødte kok Umut Ra Sakarya, der bl.a. har været på Skovshoved Hotel. Han er – ganske usædvanligt sin tyrkiske baggrund taget i betragtning – tilsyneladende vild med gris. Samt de to dele af dansk kulturarv, der er nærmest beslægtet med grisen: grillbaren og kroen.

Se også: Michelin-restaurant åbner nyt i toppen af Axel Towers

Da Umut i 2015 åbnede sin grillbar Grisen, nogle få husnumre længere henne ad Fredensgade, var det med Pia Kjærsgaard som æresgæst og en opgraderet udgave af flæskestegssandwichen som stjernen. Nu er turen så kommet til Guldkroen (her serveres guldøl, og maden er paneret gylden). Musikken er af Jodle Birge og Tommy Seebach, og der er raflebægre ved alle borde.

Drikkekortet byder, udover topvine som Krug og Pingus på vin/øl ad libitum i to timer for 250 kr. pr. mand. Vi valgte guldøl til 35 kr. flasken og delte et snackbræt til 110 kr. med flæskesvær, ølpølser, solæg og franske kartofler, mens Keld og Hilda spurgte til vores engelskkundskaber.

Madanmeldelse, Guldkroen Foto: Ikke oplyst

Min medspiser var svært tilfreds med sine tre tarteletter. De knasende sprøde butterdejstarteletter struttede af smør og fyldet af hønsekød og asparges lå i en sauce med intens smag af både hønsefond og fløde. Jeg tog trerettersmenuen til 200 kr., og havde for 25 kr. ekstra udskiftet laksetårnet til en overdrevent opsat rejecocktail, med masser af rejer, en moden avocado snittet i tynde skiver, icebergsalat og i bunden en tydeligvis hjemmelavet thousand island-dressing med tabasco-bid.

Madanmeldelse, Guldkroen Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Bamse var en tur forbi Vimmersvej, mens vi fik vore hovedretter. Jeg fik tre kolossale frikadeller, serveret med stuvet spidskål og persillekartofler. Frikadellerne havde en størrelse og en tyngde, så de kunne være brugt som kasteskyts andetsteds på Nørrebro. Farsen havde desværre også fået for meget salt. Medspiserens wienerschnitzel var til gengæld perfekt. Godt, tykt stykke kalveinderlår, paneret med rigelige mængder smør og rasp, og serveret med smørsauce, ærter, braskartofler og den største ’dreng’ øst for Storebælt med friskhøvlet peberrod, kapers og benfri sild på en halv citron. En schnitzel, der på alle måder havde tyngde.

Min rødgrød med fløde blev fulgt til bords af Birthe Kjær i en knaldrød gummibåd, mens medspiseren hyggede sig med 70er klassikeren camembert frit, serveret med solbærsyltetøj. Samt vores søde tjener, der kom ned for at skåle med os i Fernet-Branca. Hvis hun gør det ved alle borde, så bliver hun sjov ud på aftenen. Måske var det derfor hun skrev mine frikadeller på regningen to gange?

Se også: Vild gourmet-restaurant lukker

Det opdagede jeg først, da jeg kom hjem, men det ændrer ikke ved, at Guldkroen lykkes med at opgradere kromaden. Ikke til noget dekonstrueret nynordisk, men simpelthen ved at lave tingene fra bunden, af ordentlige råvarer og med kærlighed.

Antallet af hipsterskæg kunne antyde en kitschet ironisk distance hos dele af publikum, men kærligheden til klassikerne virker ægte nok fra kokkens side, og måske de unge bare har fået lyst til at en pause fra alt det fiber og spelt, de til daglig bliver proppet med. Det bliver Guldkroens mad ikke nødvendigvis stor gastronomi af, men stemningen er fantastisk, og var deres wienerschnitzelkvalitet standard på danske kroer, så ville Udkant for alvor føles som Guldkant.

 

Hvad: Guldkroen
Hvor: Fredensgade 11 A, 2200 København N, Tlf. 31 32 34 14
Hvor meget: Vin fra 275,- . Billigste hovedret 175,-. Treretters menu 200,-.

AOK Tjenester