Berlingske anmeldelse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Føj til favoritter Del Send
Restaurant og café | 15/09/17

Anmeldelse: Aamanns 1921

  • Restaurant Aamanns 1921. Foto: Asger Ladefoged

    Restaurant Aamanns 1921.

    Foto: Asger Ladefoged
  • Restaurant Aamanns 1921 i indre by i København. Foto: Asger Ladefoged

    Restaurant Aamanns 1921 i indre by i København.

    Foto: Asger Ladefoged
  • Restaurant Aamanns 1921 i indre by i København. Her en "grisebasse" Foto: Asger Ladefoged

    Restaurant Aamanns 1921 i indre by i København. Her en "grisebasse"

    Foto: Asger Ladefoged
Madanmelderen har været et smut forbi Aamanns 1921 til smørrebrød og aftenkort.

Adam Aamann er kendt som den traditionelle danske frokosts store fornyer. Manden, der bragte brødet tilbage i smørrebrød. Hvor den forrige generation af kolde jomfruer forsøgte at slippe af sted med at købe deres rugbrød ude i byen for derefter at tømme nogle plastikspande fra Inco over det, laver Aamann alting fra bunden selv, ikke mindst brødet, der spiller en større rolle her end i den højtbelagte tradition.

Nu er det så også muligt at få det innovative smørrebrød i Indre By. Aamann har åbnet en stor, lys og indbydende restaurant lige rundt om hjørnet fra Gråbrødre Torv – endda med et noget større udvalg end på filialen på Øster Farimagsgade.

Restaurant Aamanns 1921 i indre by i København. Her en "grisebasse" Foto: Asger Ladefoged

Vi startede frokosten med et par fremragende sildemadder. Tykke, saftige skiver af sherrysild var toppet med urter og ledsaget af et frækt spejlæg, mens en stegt sild kom med masser af bløde, brune løg og friterede løgringe samt små dutter af mild rygeostecreme. Til gengæld havde jeg svært ved at finde røgen i en ellers udmærket kartoffelmad, som til 110 kr. absolut var betalt, mens den lune leverpostej med rødbeder og bacon samt svinebryst med æble holdt den velkendte, gedigne Aamann-standard.

Niveauet falder om aftenen

Desværre faldt niveauet mindst et nøk, da vi vendte tilbage for at spise aftensmad: Huset tilbyder menuer, men vi valgte at gå a la carte. Det startede godt med et par tilkøbssnacks i form af store saftige østers i vinaigrette og små sprøde kiks toppet med små dutter af gedeost og rødbedecreme.

Min forret – porre stegt i brunet smør og drysset med hyldekapers samt sprødt kyllingeskind – smagte fint og rundt, men jeg ville have foretrukket at have fået den godt varm i stedet for lunken. Min ledsagers råmarinerede kammuslinger kom med en creme lavet på røget makrel, som gav fin kant til havets marshmellow, som jeg ynder at kalde kammuslingen, der kan være lidt kedelig med mindre, der er tale om de hånddykkede, norske pragteksemplarer, som leveres levende i egen skal.

Restaurant Aamanns 1921 i indre by i København. Foto: Asger Ladefoged

Desværre dalede niveauet endnu mere på hovedretterne. Det var ikke, fordi kvaliteten og tilberedningen af mit svinebryst fejlede noget; problemet var den pivsøde, krydrede barbecuesauce, som lå på og omkring kødet. En skefuld kirsebærkompot bidrog yderligere til sukkerorgiet, og det hjalp ikke på helhedsindtrykket, at en slatten stegt hovedsalat smagte fælt af snavset grillpande.

»Jeg gider altså ikke lege jul endnu,« udbrød min ledsager, da han smagte min gris. Selv var han endnu mere uheldig med sin hovedret: Igen var der ikke noget at sige hovedemnet på – en perfekt skindstegt sandart – problemet var tilbehøret: En såkaldt »risotto« af rug, der var så tør og hård og rent ud sagt uspiselig, at den mindede min gæst om hans barndoms mikro makro-ris.

»Nu’ det jul igen,« tænkte jeg, som heller ikke ligefrem er nogen julefan, da vi fik osten. Fast ged fra Tebstrup, Bovbjerg brie og blåskimmel fra Thiese – med hvinende sødt tilbehør af syltede figner og nødder, kompot af røde bær samt sukkerbrød med tørret frugt, der grangiveligt mindede mig om engelsk julekage. Ikke noget at sige til, at tjenerne anbefalede Tawny port her.

Den passable pêche melba-inspirerede dessert bestående af en kompot af ferskener ledsaget af hasselnøddecreme og hindbærgranité lavede ikke om på det faktum, at middagen lå et niveau under, hvad jeg tidligere har oplevet fra den ellers meget driftssikre Aamanns side. Som det ser ud lige nu, er det ikke til at komme uden om, at smørrebrødet klart er hovedattraktionen på Aamanns 1921 – heldigvis fås det også i begrænset udvalg om aftenen.

Hvad: Aamanns 1921
Hvor: Niels Hemmingsens Gade 19-21, Kbh. K. Tlf. 20805204.
Hvor meget: Smørrebrød 110-150 kr. Hovedretter fra 190 kr.

AOK Tjenester