Lokalet er klassisk med glasloft og høje glatte paneler i mørkt ædeltræ. Den fulde seksrettersmenu koster 895 kr. og vinmenuen det samme, hvilket er Malmörekord. Til gengæld har man i krisens navn indført en bistromenu (to retter 295 kr., fire retter 395 kr.)

Vendel var, så vidt jeg kunne se på det åbne køkken, ikke tilstede den aften vi var forbi – sådan må det jo være en gang imellem, når man driver flere restauranter. Maden led dog ikke herunder, for den var ganske skarp. Vendel er en dygtig tekniker og han følger fint med tiden, man mærker f.eks. han er opmærksom på Noma-bølgen og det nye nordiske køkken uden dog at være helt så radikal som Trio.

En af de bedste retter var således rimmad havørred i et rør af tragtkantarel gele, som grangivelig lignede Nomas rør af persillegele som omslutter en rå knivmusling – resten bestod af dråber af (kvælstof?) - frosset peberrod, agurk og kantarelbouillon. Nævnes skal også en gang hjortetatar med jordskokkecreme, skovsyre og en sauce med brunet smør og løjrom. Hovedretten var en gang super velsmagende lammefilet med dild, rosenkål, kastanje og noget, der blev annonceret som naturlig foie gras – hvad så end det måtte være – under alle omstændigheder kunne jeg godt have undværet denne.

Desværre var tjeneren så nærig – eller sjusket? - med Gotlandstrøflen, som skulle ledsage torsken med hasselnød og en raviolo lavet af tyndt skåret græskar med fyld af rå reje, at den ellers guddommelige aroma på ingen måde trådte i karakter.

Jeg var i det hele taget ikke videre imponeret af betjeningen på Sturehof: Det startede fra det øjeblik vi trådte ind af døren og fik tildelt restaurantens bagerste og dårligste bord, med skramlen og gustent lys fra køkkenregionerne, på trods af at vi havde reserveret en måned i forvejen. Det virkede generelt som om restauranten var en kende underbemandet – i flere tilfælde stod vores tomme tallerkener længe før de blev taget ud.

Hvad vinmenuen angår, var den ok indtil vi nåede til hovedretten, hvor man jo forventer sig en rødvin af et vis format, når man har betalt 895 svenske kroner for menuen. Her var det imidlertid en almindelig négoce-côtes du rhône fra Perrin. Straks det gik op for mig, Mens vi gjorde vores bestillinger, spurgte jeg til om der dog ikke eksisterende alternativer i form af andre glasvine eller halvflasker: men nej, det eneste andet man kunne diske op med var en Côtes de Ventoux (som generelt er en endnu laverer appellation end côtes du rhône), og så er man jo lige som lige vidt – den var aldrig, aldrig gået i København. Da rødvinen endelig ankom til bordet var den i øvrigt kogende varm.

Men madens altså generelt levede op til både prisen og Vendels gode ry, så er det klart at betjeningen må koste noget i udmålingen af stjerner. Fire og en halv er hvad det kan blive til – vi runder op til fem i håbet om serveringslogistikken kommer i orden fremover.

Hvad: Vendel at Sturehof
Hvor: Adelgatan 13, Malmö, tlf. + 46 040 121253
Hvor meget: 6 retter 895 Skr., 4 retter 650 Skr., to retters bistro 295 kr.